<p>当你转过上海的石门二路时，一艘巨大的船像幻影般出现。悬挂在船体下方的锚呈现出两个六英尺高的字母：LV。“The Louis”，一个船形的展览空间和商店，是路易威登的创意，旨在应对中国奢侈品市场的波动。曾经是全球增长的驱动力，现在却成为世界最大品牌的不确定来源。“你很少看到一个品牌进行如此巨大的投资……我知道这不是长期的，” 来自香港的游客 Grace Sze 在排队进入时说道。“花这么多钱，我觉得这太惊人了。” 路易威登并未透露其新船的成本，该船设有一个展览，包括一个测试复古路易威登行李箱铰链的机器人手臂、一个咖啡馆和一个小型手袋售价为人民币 15,500 元（2,104 美元；2,830 新元）的礼品店。但该集团的所有者 LVMH 表示，这帮助推动了第三季度中国销售同比增长 7%，尽管基数较低。在上海，该品牌表示，自 6 月开业以来，吸引了数十万游客。“这非常有趣，充满了兴奋，” LVMH 首席财务官 Cecile Cabanis 说道。“我们所有的邻居都很高兴，这带来了如此多的客流。” 但除了这样的华丽装置外，中国奢侈品市场仍然存在一种持续的谨慎感。品牌正在退回到最独特的地点，适应增长放缓和消费者情绪的变化。随着为期四年的房地产放缓持续，消费者价格仍然停滞在通缩状态，出现了人们收紧开支和寻找折扣的迹象。在他们最近的业绩中，品牌坚持认为市场已经稳定，但仍然警告前景。“总体而言，宏观经济并没有根本改变，” Cabanis 说道，引用了房地产市场和就业方面的持续压力。“我们认为，直到我们看到反弹，还需要时间。” 其他奢侈品牌，包括 Prada、Hermes 和 Gucci 的拥有者 Kering 表示，他们看到中国市场停止下滑的早期迹象。但改善是在低基数的背景下出现的。“中国消费仍然面临压力，” Berenberg 的分析师 Nick Anderson 说道。从 2000 年代初开始，中国是奢侈品行业的增长引擎，快速的经济扩张推动了一个渴望展示新财富的中产阶级。到 COVID-19 疫情到来时，波士顿咨询集团估计该国占全球需求的四分之一。但在中国严格的 COVID-19 封锁在 2022 年突然结束后，消费者支出的反弹远低于预期，严重影响了全球奢侈品市场，根据贝恩的说法，该市场在 2024 年进入了 15 年来的首次放缓。“在繁荣时期，[品牌] 过度扩展，覆盖了太多城市，” Savills 亚太区零售负责人 Nick Bradstreet 说道。在 COVID 之前，他们会在中国的 40 到 50 个城市进行目标定位，“唯一的讨论就是需要多长时间才能到达那里，” 他说。但如今，他们的目标地点减少，10 个最大城市占据了全国奢侈品销售的 70%。据一位知情人士透露，路易威登船的外观并不是永久性的，但预计将在四年内保持不变。其他品牌也试图通过展览吸引人群，包括今年在上海举行的庆祝其标志性竹子包的 Gucci 活动，意大利的工匠被飞来。外面，游客们停下来拍照，以至于附近竖起了 “拍摄指南” 的标志。“LVMH 在市场低迷时做这个是有道理的，” 一位行业老兵说道。“中国市场没有改善，所以他们需要做点什么来推动市场。” 但他们也质疑其对行业核心消费者的吸引力。“这艘船对那些在 TikTok 上看到过的人来说很有趣和令人兴奋，但你会看到 Hermes 或 Chanel 在城市中间停一艘游轮吗？” Anderson 建议，COVID 之前的全球奢侈品繁荣是由一次性因素驱动的，包括美国的刺激政策和中国消费者的崛起。根据贝恩的估计，全球奢侈品市场预计在 2025 年增长 0 到 4%。在 1996 年至 2024 年间，年增长率为 5 到 6%。大部分前景取决于中国几个最大的城市，以及被路易威登船吸引的大量人群是否愿意消费。来自上海浦东区的 Lei 没有购买任何东西，但她已经拥有两个大约十年前购买的路易威登包。“现在是经济衰退的时期，” 她说道，但补充道：“如果我喜欢……我肯定会买。” 由 Thomas Hale 和 Adrienne Klasa 撰写 ©《金融时报》。本文最初出现在《金融时报》。</p>

路易威登(ADR)

<p>路易威登在上海的船只是一个新的展览空间，旨在振兴中国奢侈品市场，该市场在疫情后面临挑战。尽管 LVMH 在中国的销售增长了 7%，但品牌在适应增长放缓和消费者行为变化时仍保持谨慎。预计这艘船将在四年内吸引游客，反映出在市场下滑的背景下的战略举措，奢侈品牌将重点放在更少的关键城市。分析师指出，尽管有稳定的迹象，但中国消费仍然承压，影响了全球奢侈品市场的增长前景</p>

<p>As you round the corner on Shanghai’s Shimen Second Road, a giant ship appears like an apparition. Suspended from its hull, the anchor that descends to the street is in the shape of two six-foot-tall letters: LV. “The Louis”, a ship-shaped exhibition space and store, is the brainchild of Louis Vuitton and an attempt to navigate the choppy waters of China’s luxury market. Once the driver of global growth, it is now a source of uncertainty for the world’s biggest brands. “It’s not often you see a brand making this big an investment . . . and I know it’s not long-term,” said Grace Sze, a tourist from Hong Kong queueing to enter. “To spend that much money, I think it’s amazing.” Louis Vuitton has not disclosed the cost of its new ship, which has an exhibition, including a robotic arm testing the hinges on vintage Louis Vuitton suitcases, a cafe and a gift shop where small handbags are available for Rmb15,500 (US$2,104; S$2, 830). But the group’s owner LVMH said it had helped drive a 7 per cent year-on-year increase in China sales in the third quarter, albeit from a low base. In Shanghai, the brand says it has drawn in hundreds of thousands of visitors since it opened in June. “It’s a lot of fun, a lot of excitement,” said LVMH chief financial officer Cecile Cabanis. “All our neighbours are very happy that it’s driving so much traffic.” But glamorous installations like this aside, there is a persistent sense of caution in China’s luxury market. Brands are retreating to the most exclusive locations, adjusting to slower growth and changing consumer sentiment. As a four-year property slowdown grinds on and consumer prices remain stuck in deflation, there are signs of people reining in their spending and looking for discounts. In their most recent results, brands insisted the market had stabilised but continued to warn about the outlook.“Overall the macro has not changed fundamentally,” Cabanis said, citing continued pressures in the property market and around employment. “We consider it’s still going to take time until we have a rebound.” Other luxury groups including Prada, Hermes and Kering — owner of Gucci — said they saw early signs that the Chinese market had stopped declining. But improvements came against a low base. “Chinese consumption remains under pressure,” said Nick Anderson, an analyst at Berenberg. From the early 2000s, China was the luxury industry’s engine of growth as rapid economic expansion fuelled a rising middle class keen to display its new wealth. By the time the COVID-19 pandemic arrived, Boston Consulting Group estimated the country made up a quarter of global demand. But after China’s strict COVID-19 lockdowns came to an abrupt end in 2022, the rebound in consumer spending was much smaller than expected, weighing heavily on the global luxury market, which according to Bain entered its first slowdown in 15 years in 2024. “During the boom times [brands] overextended and covered too many cities,” said Nick Bradstreet, head of Asia Pacific retail at estate agent Savills. Before COVID, they would target 40 to 50 cities across China and “the only discussion would be how long it’s going to take to get there”, he said. But today, they target fewer places, and the 10 biggest cities account for 70 per cent of all the country’s luxury sales. The Louis Vuitton ship exterior is not permanent but is expected to remain in place for four years, according to a person familiar with the details. Other brands have also sought to draw in crowds with exhibitions, including a Gucci event in Shanghai this year celebrating its signature Bamboo bag, where craftspeople were flown in from Italy. Outside, crowds of tourists stop to take photos to the extent that signs with “filming guidelines” have been put up nearby. “It makes sense that LVMH did this while the market is down,” said one industry veteran. “The Chinese market was not improving, so they needed to do something to move the market for themselves.” But they also questioned its appeal to the industry’s core consumers. “The ship is fun and exciting to people who have seen it on TikTok, but would you ever see Hermes or Chanel park a cruise ship in the middle of a city?” Anderson suggested the pre-COVID global luxury boom was driven by one-off factors, including US stimulus and the rise of the Chinese consumer. The global market for luxury goods is expected to grow between 0 and 4 per cent in 2025, according to Bain’s estimates. Between 1996 and 2024, the rate was 5 to 6 per cent a year. Much of the outlook hinges on a handful of China’s biggest cities, and whether the huge crowds drawn to spectacles like the Louis Vuitton ship are willing to spend. Lei, visiting from Shanghai’s Pudong district, did not get anything but already has two Louis Vuitton bags, bought about a decade ago. “Now it’s a time of decline for the economy,” she said, but added: “If I like it . . . I can definitely buy it.” By Thomas Hale and Adrienne Klasa © The Financial Times. This article originally appeared in The Financial Times.</p>
<div class="lb-trans"><p>当你转过上海的石门二路时，一艘巨大的船像幻影般出现。悬挂在船体下方的锚呈现出两个六英尺高的字母：LV。“The Louis”，一个船形的展览空间和商店，是路易威登的创意，旨在应对中国奢侈品市场的波动。曾经是全球增长的驱动力，现在却成为世界最大品牌的不确定来源。“你很少看到一个品牌进行如此巨大的投资……我知道这不是长期的，” 来自香港的游客 Grace Sze 在排队进入时说道。“花这么多钱，我觉得这太惊人了。” 路易威登并未透露其新船的成本，该船设有一个展览，包括一个测试复古路易威登行李箱铰链的机器人手臂、一个咖啡馆和一个小型手袋售价为人民币 15,500 元（2,104 美元；2,830 新元）的礼品店。但该集团的所有者 LVMH 表示，这帮助推动了第三季度中国销售同比增长 7%，尽管基数较低。在上海，该品牌表示，自 6 月开业以来，吸引了数十万游客。“这非常有趣，充满了兴奋，” LVMH 首席财务官 Cecile Cabanis 说道。“我们所有的邻居都很高兴，这带来了如此多的客流。” 但除了这样的华丽装置外，中国奢侈品市场仍然存在一种持续的谨慎感。品牌正在退回到最独特的地点，适应增长放缓和消费者情绪的变化。随着为期四年的房地产放缓持续，消费者价格仍然停滞在通缩状态，出现了人们收紧开支和寻找折扣的迹象。在他们最近的业绩中，品牌坚持认为市场已经稳定，但仍然警告前景。“总体而言，宏观经济并没有根本改变，” Cabanis 说道，引用了房地产市场和就业方面的持续压力。“我们认为，直到我们看到反弹，还需要时间。” 其他奢侈品牌，包括 Prada、Hermes 和 Gucci 的拥有者 Kering 表示，他们看到中国市场停止下滑的早期迹象。但改善是在低基数的背景下出现的。“中国消费仍然面临压力，” Berenberg 的分析师 Nick Anderson 说道。从 2000 年代初开始，中国是奢侈品行业的增长引擎，快速的经济扩张推动了一个渴望展示新财富的中产阶级。到 COVID-19 疫情到来时，波士顿咨询集团估计该国占全球需求的四分之一。但在中国严格的 COVID-19 封锁在 2022 年突然结束后，消费者支出的反弹远低于预期，严重影响了全球奢侈品市场，根据贝恩的说法，该市场在 2024 年进入了 15 年来的首次放缓。“在繁荣时期，[品牌] 过度扩展，覆盖了太多城市，” Savills 亚太区零售负责人 Nick Bradstreet 说道。在 COVID 之前，他们会在中国的 40 到 50 个城市进行目标定位，“唯一的讨论就是需要多长时间才能到达那里，” 他说。但如今，他们的目标地点减少，10 个最大城市占据了全国奢侈品销售的 70%。据一位知情人士透露，路易威登船的外观并不是永久性的，但预计将在四年内保持不变。其他品牌也试图通过展览吸引人群，包括今年在上海举行的庆祝其标志性竹子包的 Gucci 活动，意大利的工匠被飞来。外面，游客们停下来拍照，以至于附近竖起了 “拍摄指南” 的标志。“LVMH 在市场低迷时做这个是有道理的，” 一位行业老兵说道。“中国市场没有改善，所以他们需要做点什么来推动市场。” 但他们也质疑其对行业核心消费者的吸引力。“这艘船对那些在 TikTok 上看到过的人来说很有趣和令人兴奋，但你会看到 Hermes 或 Chanel 在城市中间停一艘游轮吗？” Anderson 建议，COVID 之前的全球奢侈品繁荣是由一次性因素驱动的，包括美国的刺激政策和中国消费者的崛起。根据贝恩的估计，全球奢侈品市场预计在 2025 年增长 0 到 4%。在 1996 年至 2024 年间，年增长率为 5 到 6%。大部分前景取决于中国几个最大的城市，以及被路易威登船吸引的大量人群是否愿意消费。来自上海浦东区的 Lei 没有购买任何东西，但她已经拥有两个大约十年前购买的路易威登包。“现在是经济衰退的时期，” 她说道，但补充道：“如果我喜欢……我肯定会买。” 由 Thomas Hale 和 Adrienne Klasa 撰写 ©《金融时报》。本文最初出现在《金融时报》。</p>
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路易威登在上海的船：是为了应对奢侈品市场疲软的壮观展示还是战略举措？