<p>制表的视觉语言长期以来一直被对称性主导。圆形、方形和矩形表壳几个世纪以来定义了这一领域。然而，就像你不会让风格规则决定你整个衣橱一样，也没有理由让它们决定每一只手表的形状。\n 当大多数设计遵循相同的模板时，打破这一模板就显得尤为引人注目。越来越多的品牌正是通过摆脱明显的对称性，来尝试更多或更少不规则的轮廓。\n\n 在新一代自由设计中，独立制表公司 Anoma 是最新的品牌之一。这家总部位于英国的品牌将其首款手表 A1 视为创新和工艺的大胆声明，计划于 2024 年推出。其圆形三角形表壳的灵感来自于 1950 年代 Charlotte Perriand 设计的自由形式桌子——这位与勒·柯布西耶共同创作家具的法国设计师，以及河石的柔和边缘和罗马尼亚雕塑家康斯坦丁·布朗库西的流线型形状。\n“我们创造可穿戴的雕塑，灵感来自于制表之外丰富的世界。我们从艺术、建筑、自然等方面汲取灵感，打造既令人耳目一新又深感熟悉的设计，” 创始人 Matteo Violet-Vianello 表示。“我们的目标是体现更具实验性和大胆的制表视野，打破传统的束缚。这不是常规的方法。因此我们的名字 Anoma，意为异常。”\n\n 他补充道：“人体工程学至关重要。我们在设计过程中花费大量时间来完善比例和曲线，确保手表尽管外观雕塑感十足，但佩戴起来舒适自然。例如，我们的 A1 表壳具有柔和流畅的轮廓，紧贴手腕，同时在几何形状上保持视觉张力。”\n 更新版的 A1 Optical 在此基础上进一步发展，表盘上雕刻有 50 个微微偏移的三角形，灵感来自于光学艺术——一种利用几何图案创造运动或扭曲等光学效果的方法。\n 首批 300 只手表——150 只铜制和 150 只银制——均有独立编号，并配有同样编号的 Adam Fuhrer 艺术作品。“收藏家们通常会对遇到不同的东西感到兴奋，尤其是当它仍然尊重工艺和质量时，” Violet-Vianello 指出。“这种非常规的形状成为了谈资。它以传统形式有时无法做到的方式引发好奇和情感。许多收藏家告诉我们，表壳设计是他们最初吸引他们关注 Anoma 的原因。”\n\n 历史悠久的品牌也探索了不对称性。瑞士制表商爱彼（Audemars Piguet）从相反的方向切入，重新审视了一个短暂放弃对称性的时代。[Re] Master02 汲取了品牌在 1960 年代初期对不对称性的实验。1959 年至 1963 年间，它创造了 30 多款非常规型号，其中大多数生产数量不足 10 个，包括 1960 年的 Ref. 5159BA，这款手表正是受其启发而设计。\n 这款新的 41 毫米型号采用沙金制成——一种专有的 18k 金合金，色调介于白色和粉色之间——限量 250 只，具有锐利的角度切面，沿着蓝宝石水晶的坡度延伸。与此同时，表盘采用爱彼的 Bleu Nuit Nuage 50 深蓝色，包含 12 个黄铜三角形，每个三角形都经过线性缎面处理，并由沙金分隔。\n\nExaequo 是一家成立于 1990 年代初的瑞士品牌，代表了新一波雕塑派的另一分支，其身份建立在扭曲之上。其 Classic Melting 手表汲取超现实主义艺术和时间融化或滑动的概念，具有 “超融化” 表壳、圆顶 Plexiglas 水晶和看似被同样 “融化” 扭曲的黑色罗马数字。\n 最近推出的玫瑰金表盘版本，限量 101 只，采用 316L 不锈钢或 PVD 玫瑰金表壳，配备新设计的钢制表链，交替使用拉丝和抛光的链节。内部搭载 Ronda 751-1 电动机械机芯。该品牌还推出了 Revolve Melting 手表，以其唇形表身和抛光银色效果钢壳带来波普艺术的气息。它配有白色、蓝色或黑色的矿物玻璃表盘，采用同色数字、黑色发光指针和黑色硅胶表带。\n\n 在光谱的另一端是时尚主导的解读。意大利奢侈品牌 Ferragamo 对这一趋势的贡献是 Asymetrique。由创意总监 Maximilian Davis 设计，这款手表具有 “锯掉” 的矩形表壳，带有倾斜的表耳，平滑地融入表壳侧面，以保持轮廓的平衡。白色银色阳光表盘配有钉状指数，搭载瑞士 Ronda 762.2 石英机芯，而手表则配有黄金沙饰的钢制表链，带有蝴蝶扣，同时也提供镶钻和皮革表带版本。\n 档案复兴也帮助保持了实验精神的活力。汉密尔顿的 Ventura 展示了这种实验在制表中存在的历史。作为世界上第一款电动手表，Ventura 于 1957 年推出，由美国工业设计师 Richard Arbib 创作，他被赋予了无视常规的自由。最终结果是一个锐利的三角形表壳，成为中世纪未来主义的象征。当埃尔维斯·普雷斯利在 1961 年的电影《蓝色夏威夷》中佩戴它时，它达到了流行文化的巅峰。当前的 Ventura Quartz 型号以其深蓝色表盘向埃尔维斯致敬，灵感来自他 1956 年的热门歌曲《蓝色绒面鞋》，配有黄金沙 PVD 涂层的三角形表壳和匹配的灵活表链。\n\nVentura 的未来主义外观使其自推出以来成为银幕上的常客，自 1997 年以来在每部《黑衣人》电影中作为特工的标志性制服的一部分出现。自推出以来的 60 多年，它仍然是瞬间可识别的。最近的版本包括开放式的 Ventura Elvis80 Skeleton Auto、Ventura Chrono Quartz 和 Ventura Edge Dune Limited Edition，后者重新构想了为《沙丘：第二部分》创作的手表，具有哑光黑色 PVD 涂层的表壳、发光蓝色数字显示和浮雕图案表盘。\n 然而，也许没有哪款手表比卡地亚的 Crash 更具挑战性的不对称性——这是一款不规则制表的标志。它于 1967 年在公司位于邦德街的精品店创作，完全摒弃了对称性，其表盘和罗马数字被拉伸和扭曲，仿佛液化。长期以来被认为受到萨尔瓦多·达利融化时钟的启发，事实却更为简单：在 2010 年去世前不久，Jean-Jacques Cartier 告诉他的孙女 Francesca Cartier Brickell，他和设计师 Rupert Emmerson 是根据演员 Stewart Granger 的要求，简单地通过改变卡地亚的 Maxi Oval 型号而创作的，要求是 “与众不同”。\n\nGranger 将第一只样品退回，称其 “过于独特”，1967 年至 1968 年间仅制作了大约十只。早期在伦敦制作的样品现在在拍卖会上售价超过 100 万美元，原价约为 800 英镑（约合 1070 美元）。自那时以来，卡地亚仅有限量重新发行该型号——1991 年巴黎版 400 只、2013 年镶钻的白金和玫瑰金版本、2015 年的开放式 Crash Skeleton 和 2023 年的铂金版——而需求仍远远超过供应。包括 Jay-Z、Timothée Chalamet、Tom Brady、Kendall Jenner 和 BLACKPINK 的 Jisoo 在内的名人都曾佩戴过这一设计，进一步巩固了其文化地位，并展示了其流畅的轮廓如何跨越性别。\n 不规则形状的手表曾经可能是新奇之物，但这些型号展示了它们也可以是有意设计、精确和工艺的练习。它们在不牺牲功能的情况下打破常规，因此，这些时计扩展了制表的创造性可能性。</p>

<p>像 Anoma、Audemars Piguet、Exaequo 和 Ferragamo 等手表品牌正在探索不规则的手表设计，逐渐远离传统的对称性。Anoma 的 A1 采用受艺术和自然启发的圆形三角形表壳。Audemars Piguet 的 [Re] Master02 重温了 1960 年代的不对称设计。Exaequo 的 Classic Melting 手表则传达了超现实主义艺术的风格。Ferragamo 的 Asymetrique 提供了一种时尚导向的诠释。这些设计激发了好奇心和情感，吸引了寻求独特工艺的收藏家</p>

<p>The visual language of watchmaking has long been dominated by symmetry. Circular, square and rectangular cases have defined the landscape for centuries. Yet just as you wouldn’t let style rules dictate your entire wardrobe, there’s no reason to let them dictate the shape of every single watch.\nWhen most designs follow the same template, breaking away from it becomes all the more striking. An increasing number of brands are doing just that by moving away from obvious symmetries to experiment with more or less irregular silhouettes.\n\nAmong the new generation of freer designs, independent watch company Anoma is one of the newest. The UK-based brand approached its first watch, the A1, launched in 2024, as a bold statement of innovation and craftsmanship. Its rounded triangular case takes its cues from a 1950s free-form table by Charlotte Perriand – the French designer who created furniture with Le Corbusier – the softened edges of river stones and the streamlined forms of Romanian sculptor Constantin Brâncuşi.\n“We create wearable sculptures, inspired by the rich world beyond watchmaking. We draw inspiration from art, architecture, nature and beyond, to craft designs that feel both strikingly new and deeply familiar,” says founder Matteo Violet-Vianello. “Our goal is to embody a more experimental and daring vision of watchmaking, breaking free from traditional constraints. This is not the conventional approach. Hence our name, Anoma, which is short for anomaly.”\n\nHe adds: “Ergonomics are crucial. We spend a long time refining proportions and curvature during the design process, ensuring the watches wear comfortably and naturally despite their sculptural appearance. For example, our A1 case has a soft, flowing profile that hugs the wrist while maintaining visual tension in its geometry.”\nThe newer A1 Optical builds on this approach with a dial engraved with 50 subtly offset triangles, which are inspired by optical art – an approach that uses geometric patterns to create optical effects like movement or warping.\nThe first 300 watches – 150 in copper and 150 in silver – are individually numbered and paired with an Adam Fuhrer artwork bearing the same number. “Collectors are often excited to encounter something different, especially when it still respects craft and quality,” notes Violet-Vianello. “The unconventional shape becomes a talking point. It invites curiosity and emotion in a way that traditional forms sometimes don’t. Many collectors have told us that the case design was what first drew them to Anoma.”\n\nStoried maisons have also explored asymmetry. Swiss watchmaker Audemars Piguet has approached the idea from the opposite direction, revisiting an era when it briefly abandoned symmetry altogether. The [Re] Master02 draws on the brand’s early 1960s experiments with asymmetry. Between 1959 and 1963 it created more than 30 unconventional models, most produced in fewer than 10 examples, including the 1960 Ref. 5159BA that inspired this watch.\nThe new 41mm model, crafted in Sand Gold – a proprietary 18k gold alloy with a tone between white and pink – is a limited edition of 250 pieces and boasts sharply angled facets that follow the slope of its sapphire crystal. The dial, meanwhile, features Audemars Piguet’s Bleu Nuit Nuage 50 deep blue and comprises 12 brass triangles, each given a linear satin finish and framed by Sand Gold partitions.\n\nExaequo, a Swiss brand founded in the early 1990s, represents another branch of the new-wave sculptural camp, having built its identity on distortion. Its Classic Melting watch, which channels surrealist art and the idea of time melting or slipping, features a “hypermelted” case, a domed Plexiglas crystal and black Roman numerals that appear to have been distorted by the same “melting”.\nRecent rose gold-dial versions, limited to 101 pieces in either 316L steel or PVD rose gold cases, are fitted with newly designed steel bracelets that alternate brushed and polished links. Inside is a Ronda 751-1 electromechanical movement. The brand has also launched the Revolve Melting watch, which brings in a pop art note with its lip-shaped body and a polished silver-effect steel case. It comes with white, blue or black dials under mineral glass, tone-on-tone numerals, black luminescent hands and a black silicone strap.\n\nAt the opposite end of the spectrum are fashion-led interpretations. Italian luxury house Ferragamo’s contribution to the trend is the Asymetrique. Designed by creative director Maximilian Davis, the watch has a “sawn-off” rectangular case with angled lugs that integrate smoothly into the case sides to keep the silhouette balanced. A white silver sunray dial with stud indices is powered by a Swiss Ronda 762.2 quartz movement, while the watch is offered on a yellow gold-finished steel bracelet with a butterfly clasp, and also comes in diamond-set and leather-strap versions.\nArchival revivals have also helped keep the spirit of experimentation alive. Hamilton’s Ventura shows how long such experiments have been part of watchmaking. Launched in 1957 as the world’s first electric watch, it was created by American industrial designer Richard Arbib, who was given free rein to ignore convention. The result was a sharply triangular case that became an emblem of mid-century futurism. It reached pop cultural fame when Elvis Presley wore one in the 1961 film Blue Hawaii. The current Ventura Quartz model nods to the Elvis connection with a deep-blue dial inspired by his 1956 hit “Blue Suede Shoes”, along with a yellow gold PVD-coated triangular case and matching flex bracelet.\n\nThe Ventura’s futuristic look has since made it a fixture on screen, with the watch appearing in every Men in Black film since 1997 as part of the agents’ signature uniform. More than 60 years on from its launch, it remains instantly recognisable. Recent iterations range from the openworked Ventura Elvis80 Skeleton Auto to the Ventura Chrono Quartz and Ventura Edge Dune Limited Edition, which reimagines a watch created for Dune: Part Two with a matte black PVD-coated case, glowing blue digital display and relief-patterned dial.\nYet, perhaps no watch has challenged symmetry more than Cartier’s Crash – an icon of irregular watchmaking. Created in 1967 at the company’s Bond Street boutique, it dispensed with symmetry entirely, its dial and Roman numerals stretched and warped as though liquefied. Long believed to have been inspired by Salvador Dalí’s melting clocks, the truth is more straightforward: shortly before his death in 2010, Jean-Jacques Cartier told his granddaughter Francesca Cartier Brickell that he and designer Rupert Emmerson had created it “just like that” by altering Cartier’s Maxi Oval model, after a request from actor Stewart Granger for something “unlike any other”.\n\nGranger returned the first example as “too unusual” and only around a dozen were made between 1967 and 1968. Early London-made examples now command over US$1 million at auction, up from an original price of around £800 (around US$1,070 today). Cartier has reissued the model sparingly since – a 1991 Paris edition of 400 pieces, diamond-set white and rose gold versions in 2013, the openworked Crash Skeleton in 2015 and a platinum edition in 2023 – and demand still far outstrips supply. Celebrities including Jay-Z, Timothée Chalamet, Tom Brady, Kendall Jenner and Blackpink’s Jisoo have all worn the design, reinforcing its cult status and showing how its flowing silhouette works across genders.\nIrregularly shaped watches may once have been novelties, but these models show how they can also be exercises in intentional design, precision and craft. They depart from convention without sacrificing function, and in doing so, these timepieces stretch the creative possibilities of watchmaking.\n</p>
<div class="lb-trans"><p>制表的视觉语言长期以来一直被对称性主导。圆形、方形和矩形表壳几个世纪以来定义了这一领域。然而，就像你不会让风格规则决定你整个衣橱一样，也没有理由让它们决定每一只手表的形状。\n 当大多数设计遵循相同的模板时，打破这一模板就显得尤为引人注目。越来越多的品牌正是通过摆脱明显的对称性，来尝试更多或更少不规则的轮廓。\n\n 在新一代自由设计中，独立制表公司 Anoma 是最新的品牌之一。这家总部位于英国的品牌将其首款手表 A1 视为创新和工艺的大胆声明，计划于 2024 年推出。其圆形三角形表壳的灵感来自于 1950 年代 Charlotte Perriand 设计的自由形式桌子——这位与勒·柯布西耶共同创作家具的法国设计师，以及河石的柔和边缘和罗马尼亚雕塑家康斯坦丁·布朗库西的流线型形状。\n“我们创造可穿戴的雕塑，灵感来自于制表之外丰富的世界。我们从艺术、建筑、自然等方面汲取灵感，打造既令人耳目一新又深感熟悉的设计，” 创始人 Matteo Violet-Vianello 表示。“我们的目标是体现更具实验性和大胆的制表视野，打破传统的束缚。这不是常规的方法。因此我们的名字 Anoma，意为异常。”\n\n 他补充道：“人体工程学至关重要。我们在设计过程中花费大量时间来完善比例和曲线，确保手表尽管外观雕塑感十足，但佩戴起来舒适自然。例如，我们的 A1 表壳具有柔和流畅的轮廓，紧贴手腕，同时在几何形状上保持视觉张力。”\n 更新版的 A1 Optical 在此基础上进一步发展，表盘上雕刻有 50 个微微偏移的三角形，灵感来自于光学艺术——一种利用几何图案创造运动或扭曲等光学效果的方法。\n 首批 300 只手表——150 只铜制和 150 只银制——均有独立编号，并配有同样编号的 Adam Fuhrer 艺术作品。“收藏家们通常会对遇到不同的东西感到兴奋，尤其是当它仍然尊重工艺和质量时，” Violet-Vianello 指出。“这种非常规的形状成为了谈资。它以传统形式有时无法做到的方式引发好奇和情感。许多收藏家告诉我们，表壳设计是他们最初吸引他们关注 Anoma 的原因。”\n\n 历史悠久的品牌也探索了不对称性。瑞士制表商爱彼（Audemars Piguet）从相反的方向切入，重新审视了一个短暂放弃对称性的时代。[Re] Master02 汲取了品牌在 1960 年代初期对不对称性的实验。1959 年至 1963 年间，它创造了 30 多款非常规型号，其中大多数生产数量不足 10 个，包括 1960 年的 Ref. 5159BA，这款手表正是受其启发而设计。\n 这款新的 41 毫米型号采用沙金制成——一种专有的 18k 金合金，色调介于白色和粉色之间——限量 250 只，具有锐利的角度切面，沿着蓝宝石水晶的坡度延伸。与此同时，表盘采用爱彼的 Bleu Nuit Nuage 50 深蓝色，包含 12 个黄铜三角形，每个三角形都经过线性缎面处理，并由沙金分隔。\n\nExaequo 是一家成立于 1990 年代初的瑞士品牌，代表了新一波雕塑派的另一分支，其身份建立在扭曲之上。其 Classic Melting 手表汲取超现实主义艺术和时间融化或滑动的概念，具有 “超融化” 表壳、圆顶 Plexiglas 水晶和看似被同样 “融化” 扭曲的黑色罗马数字。\n 最近推出的玫瑰金表盘版本，限量 101 只，采用 316L 不锈钢或 PVD 玫瑰金表壳，配备新设计的钢制表链，交替使用拉丝和抛光的链节。内部搭载 Ronda 751-1 电动机械机芯。该品牌还推出了 Revolve Melting 手表，以其唇形表身和抛光银色效果钢壳带来波普艺术的气息。它配有白色、蓝色或黑色的矿物玻璃表盘，采用同色数字、黑色发光指针和黑色硅胶表带。\n\n 在光谱的另一端是时尚主导的解读。意大利奢侈品牌 Ferragamo 对这一趋势的贡献是 Asymetrique。由创意总监 Maximilian Davis 设计，这款手表具有 “锯掉” 的矩形表壳，带有倾斜的表耳，平滑地融入表壳侧面，以保持轮廓的平衡。白色银色阳光表盘配有钉状指数，搭载瑞士 Ronda 762.2 石英机芯，而手表则配有黄金沙饰的钢制表链，带有蝴蝶扣，同时也提供镶钻和皮革表带版本。\n 档案复兴也帮助保持了实验精神的活力。汉密尔顿的 Ventura 展示了这种实验在制表中存在的历史。作为世界上第一款电动手表，Ventura 于 1957 年推出，由美国工业设计师 Richard Arbib 创作，他被赋予了无视常规的自由。最终结果是一个锐利的三角形表壳，成为中世纪未来主义的象征。当埃尔维斯·普雷斯利在 1961 年的电影《蓝色夏威夷》中佩戴它时，它达到了流行文化的巅峰。当前的 Ventura Quartz 型号以其深蓝色表盘向埃尔维斯致敬，灵感来自他 1956 年的热门歌曲《蓝色绒面鞋》，配有黄金沙 PVD 涂层的三角形表壳和匹配的灵活表链。\n\nVentura 的未来主义外观使其自推出以来成为银幕上的常客，自 1997 年以来在每部《黑衣人》电影中作为特工的标志性制服的一部分出现。自推出以来的 60 多年，它仍然是瞬间可识别的。最近的版本包括开放式的 Ventura Elvis80 Skeleton Auto、Ventura Chrono Quartz 和 Ventura Edge Dune Limited Edition，后者重新构想了为《沙丘：第二部分》创作的手表，具有哑光黑色 PVD 涂层的表壳、发光蓝色数字显示和浮雕图案表盘。\n 然而，也许没有哪款手表比卡地亚的 Crash 更具挑战性的不对称性——这是一款不规则制表的标志。它于 1967 年在公司位于邦德街的精品店创作，完全摒弃了对称性，其表盘和罗马数字被拉伸和扭曲，仿佛液化。长期以来被认为受到萨尔瓦多·达利融化时钟的启发，事实却更为简单：在 2010 年去世前不久，Jean-Jacques Cartier 告诉他的孙女 Francesca Cartier Brickell，他和设计师 Rupert Emmerson 是根据演员 Stewart Granger 的要求，简单地通过改变卡地亚的 Maxi Oval 型号而创作的，要求是 “与众不同”。\n\nGranger 将第一只样品退回，称其 “过于独特”，1967 年至 1968 年间仅制作了大约十只。早期在伦敦制作的样品现在在拍卖会上售价超过 100 万美元，原价约为 800 英镑（约合 1070 美元）。自那时以来，卡地亚仅有限量重新发行该型号——1991 年巴黎版 400 只、2013 年镶钻的白金和玫瑰金版本、2015 年的开放式 Crash Skeleton 和 2023 年的铂金版——而需求仍远远超过供应。包括 Jay-Z、Timothée Chalamet、Tom Brady、Kendall Jenner 和 BLACKPINK 的 Jisoo 在内的名人都曾佩戴过这一设计，进一步巩固了其文化地位，并展示了其流畅的轮廓如何跨越性别。\n 不规则形状的手表曾经可能是新奇之物，但这些型号展示了它们也可以是有意设计、精确和工艺的练习。它们在不牺牲功能的情况下打破常规，因此，这些时计扩展了制表的创造性可能性。</p>
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不规则手表设计不仅限于卡地亚 Crash：从爱彼到独立品牌，各大品牌都有自己的诠释