<p>奢侈品牌在中國消費放緩的背景下，將重點轉向體驗式零售</p>
<p>2024 年中國奢侈品市場下降超過 18%，預計 2025 年銷售持平</p>
<p>儘管整體市場下滑，體驗式奢侈品消費仍增長 5%，貝恩報告稱</p>
<p>奢侈品牌關閉門店，但開設旗艦店</p>
<p>作者：凱西·霍爾</p>
<p>上海，6 月 27 日（路透社）- 路易威登在上海最新的門店並非普通的奢侈旗艦店。這家高達 30 米、船形的店鋪 “The Louis” 被稱為一種體驗，位於上海市中心的南京路購物區，設有展覽空間和咖啡館。</p>
<p>“The Louis” 於週四盛大開幕，毫無疑問將吸引大量人羣，渴望在社交媒體上發佈其閃亮外觀和內部適合拍照的展品。但 LVMH 旗下的路易威登也希望能夠刺激中國消費者的銷售，因為他們在奢侈品上的消費已經放緩。</p>
<p>LVMH 的商業戰略與奢侈品零售商在整體上從交易模式轉向吸引顧客的 “體驗” 模式相一致，這種模式最終促進了增長。</p>
<p>奢侈品牌面臨的風險很高，多年來它們依賴於中國的快速銷售來推動全球增長和雄心，但現在卻面臨着世界第二大經濟體需求放緩的局面。</p>
<p>根據諮詢公司貝恩的估計，中國市場的規模去年下降超過 18%，降至約 3500 億元人民幣（約合 488 億美元），預計 2025 年銷售將持平。</p>
<p>房地產服務提供商 CRBE 的中國零售負責人齊諾·赫爾明格承認，奢侈品整體在中國最近遭受了 “打擊”，儘管他認為這種放緩是可以預見的。</p>
<p>“如果你看看那些巨頭——我指的是 LVMH、開雲（Kering）、瑞士歷峯（Richemont）、愛馬仕（Hermès）——他們的利潤在五年內幾乎翻了三倍，” 他説。“在某個時刻，會有一些平衡，增長是有限的，產生的也有限。”</p>
<p>在第一季度，LVMH 在包括中國在內的地區的收入按有機計算下降了 11%——亞太地區（不包括日本）佔該集團總銷售額的 30%。</p>
<p>受到更廣泛經濟不確定性和持續房地產市場低迷的影響，中國消費者在奢侈品牌手袋等非必需品上的支出已經收緊。</p>
<p>31 歲的上海本地人娜塔莉·陳表示，她已經擁有足夠的 “物品”，並將她曾用於奢侈品的相當一部分資金轉向了旅行。</p>
<p>“説實話，我覺得再買一個包並不會改善我的生活，” 她説，儘管她已經去過普拉達在上海新開的餐廳，並打算和朋友們去看看路易威登的新咖啡概念。</p>
<p>“這帶來了一種不同於在商場購物的感覺，” 陳説，儘管她不確定這家船形店是否會讓她購買咖啡和蛋糕以外的東西。</p>
<p>儘管如此，奢侈品牌仍然感受到長期刺激銷售的機會。</p>
<p>儘管中國及全球對個人奢侈品的需求因經濟壓力和價格疲勞而下降，但根據貝恩的報告，體驗式商品的銷售率卻在上升，報告中強調了個性化奢侈酒店體驗和高檔餐飲銷售的激增。</p>
<p>例如，2024 年，全球個人奢侈品市場整體下降 1% 至 3%，而體驗式奢侈品消費卻增長了 5%，貝恩稱。</p>
<h3>奢侈品的演變</h3>
<p>本月早些時候，房地產顧問 Savills 發佈的新研究指出，這被視為中國 “不斷演變” 的奢侈品市場中的一個重要新趨勢，在這個市場中，尋求體驗的人們被更多的體驗式奢侈品牌接觸點所吸引，從餐廳到 Salon Privé——僅限預約的 VIP 購物休息室。</p>
<p>“所有品牌都在關閉門店，但那些能夠負擔得起的品牌也在開設大型旗艦店或舉辦一些大型活動或展覽，以保持其極高的可見度，” 總部位於上海的創新諮詢公司 Trajectry 的首席執行官帕特里斯·諾爾迪説，實際上是在為未來市場復甦做好準備。</p>
<p>從巴倫西亞加到香奈兒、路易威登和普拉達，自去年下半年以來，所有這些品牌都在中國關閉了門店。赫爾明格表示，古馳今年計劃在中國關閉 10 家門店。</p>
<p>路易威登的同門品牌迪奧今年早些時候在成都開設了一家咖啡概念店，而普拉達（1913.F）在其位於上海的榮宅文化空間開設了一家王家衞設計的餐廳。珠寶商蒂芙尼最近縮小了在上海市中心的一家大型門店，但在 3 月份也在成都開設了一家新的三層旗艦店。</p>
<p>諾爾迪表示，儘管更多人將這一趨勢稱為 “體驗式” 零售，但它實際上反映了更深層次的東西。</p>
<p>“我認為這是一種看待客户的方式，要麼將其視為購買產品的人，要麼視為試圖過上更充實生活的個體，” 他説。“如果你的目標不僅僅是向客户提供消費品，而是更多的話，你可能會與他們產生更強的共鳴。”</p>
<p>儘管中國大陸高調的奢侈品店關閉引發了品牌在放緩市場中減少投資的猜測，但 CRBE 的赫爾明格表示，真正的故事更為複雜，表明資源的戰略重新配置，而不是市場的撤退。</p>
<p>“你需要創造這種稀缺性的概念，而稀缺性伴隨着稀少，” 他説。“當你在一個市場中有 80 或 90 家門店時，它似乎不再那麼稀有，而是顯得主流。”（$1 = 7.1714 人民幣）</p>

路易威登(ADR)

<p>中國的奢侈品牌正轉向體驗式零售，以應對奢侈品市場顯著下滑的局面，該市場在 2024 年下降超過 18%。儘管如此，體驗式奢侈消費卻增長了 5%。像路易威登這樣的品牌正在開設旗艦店，提供獨特的體驗，如展覽和咖啡館，以吸引消費者。這一策略旨在在經濟不確定性和消費者偏好變化的背景下刺激銷售，因為許多人更傾向於體驗而非傳統奢侈品。這一趨勢反映了中國奢侈品市場的更廣泛演變，強調客户參與而非單純的交易</p>

<p>Luxury brands shift focus to experiential retail amid China’s spending slowdown</p>
<div class="lb-trans"><p>奢侈品牌在中國消費放緩的背景下，將重點轉向體驗式零售</p>
</div><p>Chinese luxury market declines over 18% in 2024, flat sales expected in 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>2024 年中國奢侈品市場下降超過 18%，預計 2025 年銷售持平</p>
</div><p>Experiential luxury spending rises 5% despite overall market decline, Bain reports</p>
<div class="lb-trans"><p>儘管整體市場下滑，體驗式奢侈品消費仍增長 5%，貝恩報告稱</p>
</div><p>Luxury brands closing stores but opening flagship locations</p>
<div class="lb-trans"><p>奢侈品牌關閉門店，但開設旗艦店</p>
</div><p>By Casey Hall</p>
<div class="lb-trans"><p>作者：凱西·霍爾</p>
</div><p>SHANGHAI, June 27 (Reuters) - Louis Vuitton’s latest Shanghai store is not your average luxury flagship. The 30-meter-high, ship-shaped store, “The Louis”, is billed as an experience, and houses an exhibition space and cafe in Shanghai’s downtown Nanjing Road shopping strip.</p>
<div class="lb-trans"><p>上海，6 月 27 日（路透社）- 路易威登在上海最新的門店並非普通的奢侈旗艦店。這家高達 30 米、船形的店鋪 “The Louis” 被稱為一種體驗，位於上海市中心的南京路購物區，設有展覽空間和咖啡館。</p>
</div><p>“The Louis”, which had a grand opening on Thursday, will undoubtedly draw crowds eager to post pictures to social media of its gleaming facade and the photo-ready exhibits inside. But LVMH-owned (LVMH.PA) Louis Vuitton will also be hoping it can stimulate sales among Chinese consumers whose spending on luxury goods has slowed.</p>
<div class="lb-trans"><p>“The Louis” 於週四盛大開幕，毫無疑問將吸引大量人羣，渴望在社交媒體上發佈其閃亮外觀和內部適合拍照的展品。但 LVMH 旗下的路易威登也希望能夠刺激中國消費者的銷售，因為他們在奢侈品上的消費已經放緩。</p>
</div><p>LVMH’s business strategy aligns with a broader shift among luxury goods retailers from a transactional model - where a shop merely sells goods to customers - to enticing customers with “experiences” that ultimately spur growth.</p>
<div class="lb-trans"><p>LVMH 的商業戰略與奢侈品零售商在整體上從交易模式轉向吸引顧客的 “體驗” 模式相一致，這種模式最終促進了增長。</p>
</div><p>The stakes are high for the luxury brands, which for years have relied on brisk sales in China to fuel their global growth, and ambitions, but are now facing a slowdown in demand in the world’s second-biggest economy.</p>
<div class="lb-trans"><p>奢侈品牌面臨的風險很高，多年來它們依賴於中國的快速銷售來推動全球增長和雄心，但現在卻面臨着世界第二大經濟體需求放緩的局面。</p>
</div><p>The size of the Chinese market declined more than 18% last year to around 350 billion yuan ($48.80 billion) and sales are on track for a flat performance in 2025, according to estimates from consultancy Bain.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據諮詢公司貝恩的估計，中國市場的規模去年下降超過 18%，降至約 3500 億元人民幣（約合 488 億美元），預計 2025 年銷售將持平。</p>
</div><p>Zino Helmlinger, head of China retail at real estate service provider CRBE, acknowledges that the luxury segment as a whole in China has taken “a hit” recently, though he believes the slowdown was expected.</p>
<div class="lb-trans"><p>房地產服務提供商 CRBE 的中國零售負責人齊諾·赫爾明格承認，奢侈品整體在中國最近遭受了 “打擊”，儘管他認為這種放緩是可以預見的。</p>
</div><p>“If you look at the megastars - I mean LVMH, Kering (PRTP.PA) , Richemont (CFR.S) , Hermès (HRMS.PA) - they almost tripled their profit within five years,” he said. “At some point, there is some counterbalancing, there is only so much you can grow, only so much you can generate.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“如果你看看那些巨頭——我指的是 LVMH、開雲（Kering）、瑞士歷峯（Richemont）、愛馬仕（Hermès）——他們的利潤在五年內幾乎翻了三倍，” 他説。“在某個時刻，會有一些平衡，增長是有限的，產生的也有限。”</p>
</div><p>In the first quarter, LVMH’s revenue in the region that includes China fell 11% on an organic basis - the Asia-Pacific excluding Japan accounts for 30% of the group’s total sales.</p>
<div class="lb-trans"><p>在第一季度，LVMH 在包括中國在內的地區的收入按有機計算下降了 11%——亞太地區（不包括日本）佔該集團總銷售額的 30%。</p>
</div><p>Chinese consumers, hard hit by broader economic uncertainty and a prolonged property market downturn, have tightened spending on discretionary purchases - luxury branded handbags among them.</p>
<div class="lb-trans"><p>受到更廣泛經濟不確定性和持續房地產市場低迷的影響，中國消費者在奢侈品牌手袋等非必需品上的支出已經收緊。</p>
</div><p>Shanghai native Natalie Chen, 31, says she already owns enough “stuff” and has redirected a significant portion of the funds she once used for luxury goods to travel.</p>
<div class="lb-trans"><p>31 歲的上海本地人娜塔莉·陳表示，她已經擁有足夠的 “物品”，並將她曾用於奢侈品的相當一部分資金轉向了旅行。</p>
</div><p>“Truthfully speaking, I don’t feel that buying another bag will improve my life,” she said, though she has already visited a new restaurant opened by Prada in Shanghai and intends to check out Louis Vuitton’s new cafe concept with girlfriends.</p>
<div class="lb-trans"><p>“説實話，我覺得再買一個包並不會改善我的生活，” 她説，儘管她已經去過普拉達在上海新開的餐廳，並打算和朋友們去看看路易威登的新咖啡概念。</p>
</div><p>“It brings a different kind of feeling than just (shopping) in a mall,” Chen said, though she was unsure the ship-shaped store would lead her to make any purchases outside of coffee and cake.</p>
<div class="lb-trans"><p>“這帶來了一種不同於在商場購物的感覺，” 陳説，儘管她不確定這家船形店是否會讓她購買咖啡和蛋糕以外的東西。</p>
</div><p>Still, the luxury brands are sensing a longer term opportunity to pump-prime sales.</p>
<div class="lb-trans"><p>儘管如此，奢侈品牌仍然感受到長期刺激銷售的機會。</p>
</div><p>While appetite for personal luxury goods in China and around the world is declining, hurt by economic pressures and price fatigue, sales rates of “experiential goods” are rising, according to Bain, which highlighted a surge in personalized luxury hospitality experiences and rising fine dining sales in its spring luxury report.</p>
<div class="lb-trans"><p>儘管中國及全球對個人奢侈品的需求因經濟壓力和價格疲勞而下降，但根據貝恩的報告，體驗式商品的銷售率卻在上升，報告中強調了個性化奢侈酒店體驗和高檔餐飲銷售的激增。</p>
</div><p>In 2024, for example, the overall personal luxury goods market worldwide fell 1% to 3% even as experiential luxury spending rose 5%, Bain said.</p>
<div class="lb-trans"><p>例如，2024 年，全球個人奢侈品市場整體下降 1% 至 3%，而體驗式奢侈品消費卻增長了 5%，貝恩稱。</p>
</div><h3>LUXURY EVOLUTION</h3>
<div class="lb-trans"><h3>奢侈品的演變</h3>
</div><p>New research released by real estate advisor Savills earlier this month points to this as a significant new trend in what it describes as China’s “evolving” luxury market, in which people seeking out experiences are lured with more experiential luxury brand touchpoints, from restaurants to Salon Privé - private, appointment-only lounges for VIP shoppers.</p>
<div class="lb-trans"><p>本月早些時候，房地產顧問 Savills 發佈的新研究指出，這被視為中國 “不斷演變” 的奢侈品市場中的一個重要新趨勢，在這個市場中，尋求體驗的人們被更多的體驗式奢侈品牌接觸點所吸引，從餐廳到 Salon Privé——僅限預約的 VIP 購物休息室。</p>
</div><p>“All the brands are closing stores, but those that can afford to are also opening big flagships or holding some big events or exhibitions to keep their visibility extremely high,” said Patrice Nordey, CEO of Shanghai-based innovation consultancy Trajectry, essentially preparing for future success when the market picks up again.</p>
<div class="lb-trans"><p>“所有品牌都在關閉門店，但那些能夠負擔得起的品牌也在開設大型旗艦店或舉辦一些大型活動或展覽，以保持其極高的可見度，” 總部位於上海的創新諮詢公司 Trajectry 的首席執行官帕特里斯·諾爾迪説，實際上是在為未來市場復甦做好準備。</p>
</div><p>Brands from Balenciaga to Chanel, Louis Vuitton and Prada have all closed stores in China since the second-half of last year. Gucci is on track to close 10 stores in the market this year, Helmlinger said.</p>
<div class="lb-trans"><p>從巴倫西亞加到香奈兒、路易威登和普拉達，自去年下半年以來，所有這些品牌都在中國關閉了門店。赫爾明格表示，古馳今年計劃在中國關閉 10 家門店。</p>
</div><p>Louis Vuitton’s stablemate Dior opened a cafe concept in Chengdu earlier this year, and in March Prada (1913.F) opened a Wong Kar Wai-designed restaurant at its Rong Zhai cultural space in Shanghai. Jeweller Tiffany and Co. recently downsized a large downtown Shanghai store, but in March it also opened a new three-storey flagship in Chengdu.</p>
<div class="lb-trans"><p>路易威登的同門品牌迪奧今年早些時候在成都開設了一家咖啡概念店，而普拉達（1913.F）在其位於上海的榮宅文化空間開設了一家王家衞設計的餐廳。珠寶商蒂芙尼最近縮小了在上海市中心的一家大型門店，但在 3 月份也在成都開設了一家新的三層旗艦店。</p>
</div><p>Nordey says that while more people refer to this trend as “experiential” retail, it actually speaks to something much deeper.</p>
<div class="lb-trans"><p>諾爾迪表示，儘管更多人將這一趨勢稱為 “體驗式” 零售，但它實際上反映了更深層次的東西。</p>
</div><p>“I think it’s a way of looking at your customer, either as someone that will buy products, or as an individual who is trying to have a more fulfilling life,” he said. “If your purpose is not only to feed your client with consumer products, but more than that, you might actually resonate more strongly with them.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“我認為這是一種看待客户的方式，要麼將其視為購買產品的人，要麼視為試圖過上更充實生活的個體，” 他説。“如果你的目標不僅僅是向客户提供消費品，而是更多的話，你可能會與他們產生更強的共鳴。”</p>
</div><p>While high-profile luxury store closures in mainland China have prompted speculation of brands lessening investment in a slowing market, CRBE’s Helmlinger says the real story is more nuanced, indicating a strategic realignment of resources, rather than a pullback in the market.</p>
<div class="lb-trans"><p>儘管中國大陸高調的奢侈品店關閉引發了品牌在放緩市場中減少投資的猜測，但 CRBE 的赫爾明格表示，真正的故事更為複雜，表明資源的戰略重新配置，而不是市場的撤退。</p>
</div><p>“You need to create this concept of rarity, and rarity comes with scarcity,” he said. “When you have 80 or 90 stores in one market, it doesn’t seem so rare anymore, it seems like it’s mainstream.” ($1 = 7.1714 Chinese yuan renminbi)</p>
<div class="lb-trans"><p>“你需要創造這種稀缺性的概念，而稀缺性伴隨着稀少，” 他説。“當你在一個市場中有 80 或 90 家門店時，它似乎不再那麼稀有，而是顯得主流。”（$1 = 7.1714 人民幣）</p>
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在中國的奢華體驗：全球高端品牌寄希望於概念店以提振銷售