奢侈品行業持續放緩：誰在暴漲？誰在暴跌？

進入低迷週期的奢侈品行業還在持續下跌。

全球最大奢侈品集團 LVMH 二季度收入下跌 4%，2025 年上半年出現營收利潤雙降，營業利潤大跌 15%，淨利潤大跌 22%。而其中，LV 和 Dior 所在的核心時裝皮具部表現最差。據最新的 2025 年度法國財富榜單，LVMH CEO 貝爾納·阿爾諾已痛失法國首富的位置，其個人財富縮水至 2020 年以來的最低水平。

開雲集團 2025 年第二季度營收為 37 億歐元，同比下降 15%，未達市場預期。其上半年總營收同比下跌 16%，淨利潤更是大跌 46%。作為集團收入支柱的 Gucci 第二季度營收同比大跌 26%，這已是 Gucci 連續 6 個季度銷售下滑。YSL 二季度營收則同比下降 13%。過去兩年內，開雲股價已累計下跌近 60%。

諮詢機構貝恩已修改其之前對全球奢侈品行業將在 2025 年實現 0-4% 的增幅預測，認為 2025 年全球奢侈品市場銷售規模或將下滑 2% 至 5%。

LVMH 集團股價走勢

但好消息是，在整體放緩的大基調裏，仍然出現了不少亮點：

• Prada 集團旗下 MiuMiu 第二季度收入大漲 40%，其年收入有望在 2025 年首次突破 15 億歐元大關。
• 歷峯集團超出市場預期，2026 財年一季度（截至 6 月 30 日）營收同比增長 6% 至 54.1 億歐元，珠寶板塊銷售額同比增長 11%，連續三個季度實現雙位數增長。
• 愛馬仕則持續穩健，上半年營收同比增長 8.1% 至 80.34 億歐元，營業利潤增長 5.7% 至 33.3 億歐元，經營利潤率雖然小幅下跌 0.6 個百分點至 41.4%，仍高於行業平均水平。

漲跌之間，奢侈品行業 “分層” 態勢越發明顯。與此同時，一些共性的趨勢也浮出水面。

日本市場漲不動了

除了愛馬仕上半年在日本市場收入逆勢增長 16%，其他品牌在日本市場的表現都可以説是 “一言難盡”。

• 開雲集團上半年亞太地區按可比收入同比下降 21%，日本市場下降 20%；
• LVMH 集團上半年亞太市場（不包括日本）收入同比下滑 9%，日本市場下滑 15%，第二季度更是暴跌 28%；
• Prada 日本市場收入同比增長 4% 至 3.26 億歐元，但增幅是其所有主要地區中最小的；
• 歷峯集團反差更大，亞太地區收入與去年同期基本持平，日本市場卻大幅下跌 15%。

LVMH 表示，這主要是受去年高基數影響，去年同期日元貶值刺激中國等全球遊客赴日消費，推動去年二季度日本市場有機收入大漲 57%。該集團稱，今年日本旅遊零售的明顯減弱拖累了時裝皮具部門的表現，雖然部分中國本地消費回流，但尚未能完全抵消日本的下滑。

而這也是其他奢侈品集團共同面臨的問題，日元升值、匯率優勢減弱，遊客消費迅速回落，導致日本市場的增長消失。

渠道重構：暫緩下沉，聚焦核心區域

面對巨大的挑戰，渠道收縮是大多數品牌必然的選擇。

業績壓力最大的開雲集團調整最多，上半年共關閉 18 家門店，其中 7 家位於亞太地區（不包括日本），本財年閉店計劃從 50 家上調至 80 家。

其他品牌也大多關閉了一些二線及以下的下沉城市門店。比如卡地亞今年 4 月關閉了貴州唯一一家門店貴陽荔星中心精品店，Bottega Veneta 在 3 月關閉了太原王府井店，蒂芙尼、Loewe 羅意威去年已關閉雲南所有門店。華麗智庫的報告指出，2025 上半年奢侈品牌中國市場新開門店（含快閃店）、門店煥新動態數量下降約 30%，奢侈品牌的渠道調整正在加快、加深。

這背後的原因不難思考。

首先，二線城市門店大多開業於高速擴張階段，如今節奏放緩，關閉這些門店也有利於減輕運營壓力，並可藉機重塑渠道網絡、淘汰落後店型。開雲集團高管就在財報會議上表示，門店優化不是簡單壓縮體量，而是希望通過關小店、新開/擴充優質門店，提升整個門店網絡的質量。

其次，一線城市是奢侈品牌主陣地，把資源集中到核心區域，打造標杆店型，更能聚攏外界關注目光。

以中國市場為例，今年上半年各大品牌在一線城市新開或升級多家重點門店：LV 6 月底在上海開業的 “路易號” 賺足眼球，吸引大量粉絲前往打卡、多次登上熱搜；蒂芙尼深圳萬象城精品店、Graff 北京王府井中環珠寶旗艦店、巴黎世家北京三里屯旗艦店等門店開業後同樣話題不斷。

其三，從品牌建設的角度講，減少線下觸點可以製造距離感、抬高消費門檻，繼而強化奢侈品的圈層屬性，進一步收窄消費圈子，也是奢侈品牌找回稀缺感的一種途徑。

剋制營銷，找回奢侈品的信任感

而和門店一樣，奢侈品牌的營銷策略也逐漸走向 “貴精不貴多” 路線，剋制成了關鍵詞。

一方面，減少營銷活動頻次、物料投放和社交媒體曝光，不再追求持續曝光。Valentino 早前就宣佈，從今年起每年僅舉辦一次高定秀，成衣系列男女裝將在巴黎時裝週期間合併走秀。

另一方面，在日常的營銷活動中不過度凸顯品牌元素，更傾向於做 “暗線” 營銷。愛馬仕今年 6 月在上海舉辦女裝全新系列發佈會——這是品牌第二次在巴黎之以外的地方舉辦女裝秀，事前卻幾乎沒有任何預熱。秀場現場也極為 “乾淨”，沒有燈牌、沒有碩大的 LOGO 牆和嘉賓紅毯，只專注在秀場本身；Loro Piana 今年 3 月在上海浦東美術館舉辦的回顧展同樣保持低調，花了大量空間展示品牌歷史、製作工序，場內場外都鮮少佈置巨幅海報等物料。

主導 Bottega Veneta 轉型的前創意總監 Tomas Maier 曾表示：“奢華不是一眼就能看到的東西，它不會外露，需要感受。” 奢侈品牌營銷變得越來越剋制，正是想把消費者從眼花繚亂的活動、鋪天蓋地的物料中解放出來，引導消費者去感受品牌更深層次的精神文化。

此外，近幾年炫富博主頻繁翻車，也提醒奢侈品牌關注輿論風險。奢侈品圈子裏歷來有 “Luxury Shame”（奢侈品羞恥）的説法，指經濟不景氣時代過度炫耀會成為大眾攻擊對象。奢侈品牌主動減少曝光、收斂鋒芒，某程度上可以降低輿論風險、避免品牌形象被誤傷，並從社交媒體那裏奪回品牌敍事主權——有時候，剋制營銷就是最好的營銷。

結語

在週期低谷中，奢侈品行業正經歷一輪深度調整：頭部品牌漲跌不一，加速回歸核心區域，營銷策略更加剋制內斂。顯然，浮躁的增量邏輯正在退場，取而代之的是品牌力、產品力與審美力的真正較量。

漲跌之間，你會發現，奢侈品行業的本質並未改變。它不只是關於金錢的生意，更是持續演化的文化敍事與情緒洞察。

本文作者：何理，來源：深響，原文標題：《奢侈品行業持續放緩：誰在暴漲？誰在暴跌？》

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