<p>當你轉過上海的石門二路時，一艘巨大的船像幻影般出現。懸掛在船體下方的錨呈現出兩個六英尺高的字母：LV。“The Louis”，一個船形的展覽空間和商店，是路易威登的創意，旨在應對中國奢侈品市場的波動。曾經是全球增長的驅動力，現在卻成為世界最大品牌的不確定來源。“你很少看到一個品牌進行如此巨大的投資……我知道這不是長期的，” 來自香港的遊客 Grace Sze 在排隊進入時説道。“花這麼多錢，我覺得這太驚人了。” 路易威登並未透露其新船的成本，該船設有一個展覽，包括一個測試復古路易威登行李箱鉸鏈的機器人手臂、一個咖啡館和一個小型手袋售價為人民幣 15,500 元（2,104 美元；2,830 新元）的禮品店。但該集團的所有者 LVMH 表示，這幫助推動了第三季度中國銷售同比增長 7%，儘管基數較低。在上海，該品牌表示，自 6 月開業以來，吸引了數十萬遊客。“這非常有趣，充滿了興奮，” LVMH 首席財務官 Cecile Cabanis 説道。“我們所有的鄰居都很高興，這帶來了如此多的客流。” 但除了這樣的華麗裝置外，中國奢侈品市場仍然存在一種持續的謹慎感。品牌正在退回到最獨特的地點，適應增長放緩和消費者情緒的變化。隨着為期四年的房地產放緩持續，消費者價格仍然停滯在通縮狀態，出現了人們收緊開支和尋找折扣的跡象。在他們最近的業績中，品牌堅持認為市場已經穩定，但仍然警告前景。“總體而言，宏觀經濟並沒有根本改變，” Cabanis 説道，引用了房地產市場和就業方面的持續壓力。“我們認為，直到我們看到反彈，還需要時間。” 其他奢侈品牌，包括 Prada、Hermes 和 Gucci 的擁有者 Kering 表示，他們看到中國市場停止下滑的早期跡象。但改善是在低基數的背景下出現的。“中國消費仍然面臨壓力，” Berenberg 的分析師 Nick Anderson 説道。從 2000 年代初開始，中國是奢侈品行業的增長引擎，快速的經濟擴張推動了一個渴望展示新財富的中產階級。到 COVID-19 疫情到來時，波士頓諮詢集團估計該國佔全球需求的四分之一。但在中國嚴格的 COVID-19 封鎖在 2022 年突然結束後，消費者支出的反彈遠低於預期，嚴重影響了全球奢侈品市場，根據貝恩的説法，該市場在 2024 年進入了 15 年來的首次放緩。“在繁榮時期，[品牌] 過度擴展，覆蓋了太多城市，” Savills 亞太區零售負責人 Nick Bradstreet 説道。在 COVID 之前，他們會在中國的 40 到 50 個城市進行目標定位，“唯一的討論就是需要多長時間才能到達那裏，” 他説。但如今，他們的目標地點減少，10 個最大城市佔據了全國奢侈品銷售的 70%。據一位知情人士透露，路易威登船的外觀並不是永久性的，但預計將在四年內保持不變。其他品牌也試圖通過展覽吸引人羣，包括今年在上海舉行的慶祝其標誌性竹子包的 Gucci 活動，意大利的工匠被飛來。外面，遊客們停下來拍照，以至於附近豎起了 “拍攝指南” 的標誌。“LVMH 在市場低迷時做這個是有道理的，” 一位行業老兵説道。“中國市場沒有改善，所以他們需要做點什麼來推動市場。” 但他們也質疑其對行業核心消費者的吸引力。“這艘船對那些在 TikTok 上看到過的人來説很有趣和令人興奮，但你會看到 Hermes 或 Chanel 在城市中間停一艘遊輪嗎？” Anderson 建議，COVID 之前的全球奢侈品繁榮是由一次性因素驅動的，包括美國的刺激政策和中國消費者的崛起。根據貝恩的估計，全球奢侈品市場預計在 2025 年增長 0 到 4%。在 1996 年至 2024 年間，年增長率為 5 到 6%。大部分前景取決於中國幾個最大的城市，以及被路易威登船吸引的大量人羣是否願意消費。來自上海浦東區的 Lei 沒有購買任何東西，但她已經擁有兩個大約十年前購買的路易威登包。“現在是經濟衰退的時期，” 她説道，但補充道：“如果我喜歡……我肯定會買。” 由 Thomas Hale 和 Adrienne Klasa 撰寫 ©《金融時報》。本文最初出現在《金融時報》。</p>

路易威登(ADR)

<p>路易威登在上海的船隻是一個新的展覽空間，旨在振興中國奢侈品市場，該市場在疫情後面臨挑戰。儘管 LVMH 在中國的銷售增長了 7%，但品牌在適應增長放緩和消費者行為變化時仍保持謹慎。預計這艘船將在四年內吸引遊客，反映出在市場下滑的背景下的戰略舉措，奢侈品牌將重點放在更少的關鍵城市。分析師指出，儘管有穩定的跡象，但中國消費仍然承壓，影響了全球奢侈品市場的增長前景</p>

<p>As you round the corner on Shanghai’s Shimen Second Road, a giant ship appears like an apparition. Suspended from its hull, the anchor that descends to the street is in the shape of two six-foot-tall letters: LV. “The Louis”, a ship-shaped exhibition space and store, is the brainchild of Louis Vuitton and an attempt to navigate the choppy waters of China’s luxury market. Once the driver of global growth, it is now a source of uncertainty for the world’s biggest brands. “It’s not often you see a brand making this big an investment . . . and I know it’s not long-term,” said Grace Sze, a tourist from Hong Kong queueing to enter. “To spend that much money, I think it’s amazing.” Louis Vuitton has not disclosed the cost of its new ship, which has an exhibition, including a robotic arm testing the hinges on vintage Louis Vuitton suitcases, a cafe and a gift shop where small handbags are available for Rmb15,500 (US$2,104; S$2, 830). But the group’s owner LVMH said it had helped drive a 7 per cent year-on-year increase in China sales in the third quarter, albeit from a low base. In Shanghai, the brand says it has drawn in hundreds of thousands of visitors since it opened in June. “It’s a lot of fun, a lot of excitement,” said LVMH chief financial officer Cecile Cabanis. “All our neighbours are very happy that it’s driving so much traffic.” But glamorous installations like this aside, there is a persistent sense of caution in China’s luxury market. Brands are retreating to the most exclusive locations, adjusting to slower growth and changing consumer sentiment. As a four-year property slowdown grinds on and consumer prices remain stuck in deflation, there are signs of people reining in their spending and looking for discounts. In their most recent results, brands insisted the market had stabilised but continued to warn about the outlook.“Overall the macro has not changed fundamentally,” Cabanis said, citing continued pressures in the property market and around employment. “We consider it’s still going to take time until we have a rebound.” Other luxury groups including Prada, Hermes and Kering — owner of Gucci — said they saw early signs that the Chinese market had stopped declining. But improvements came against a low base. “Chinese consumption remains under pressure,” said Nick Anderson, an analyst at Berenberg. From the early 2000s, China was the luxury industry’s engine of growth as rapid economic expansion fuelled a rising middle class keen to display its new wealth. By the time the COVID-19 pandemic arrived, Boston Consulting Group estimated the country made up a quarter of global demand. But after China’s strict COVID-19 lockdowns came to an abrupt end in 2022, the rebound in consumer spending was much smaller than expected, weighing heavily on the global luxury market, which according to Bain entered its first slowdown in 15 years in 2024. “During the boom times [brands] overextended and covered too many cities,” said Nick Bradstreet, head of Asia Pacific retail at estate agent Savills. Before COVID, they would target 40 to 50 cities across China and “the only discussion would be how long it’s going to take to get there”, he said. But today, they target fewer places, and the 10 biggest cities account for 70 per cent of all the country’s luxury sales. The Louis Vuitton ship exterior is not permanent but is expected to remain in place for four years, according to a person familiar with the details. Other brands have also sought to draw in crowds with exhibitions, including a Gucci event in Shanghai this year celebrating its signature Bamboo bag, where craftspeople were flown in from Italy. Outside, crowds of tourists stop to take photos to the extent that signs with “filming guidelines” have been put up nearby. “It makes sense that LVMH did this while the market is down,” said one industry veteran. “The Chinese market was not improving, so they needed to do something to move the market for themselves.” But they also questioned its appeal to the industry’s core consumers. “The ship is fun and exciting to people who have seen it on TikTok, but would you ever see Hermes or Chanel park a cruise ship in the middle of a city?” Anderson suggested the pre-COVID global luxury boom was driven by one-off factors, including US stimulus and the rise of the Chinese consumer. The global market for luxury goods is expected to grow between 0 and 4 per cent in 2025, according to Bain’s estimates. Between 1996 and 2024, the rate was 5 to 6 per cent a year. Much of the outlook hinges on a handful of China’s biggest cities, and whether the huge crowds drawn to spectacles like the Louis Vuitton ship are willing to spend. Lei, visiting from Shanghai’s Pudong district, did not get anything but already has two Louis Vuitton bags, bought about a decade ago. “Now it’s a time of decline for the economy,” she said, but added: “If I like it . . . I can definitely buy it.” By Thomas Hale and Adrienne Klasa © The Financial Times. This article originally appeared in The Financial Times.</p>
<div class="lb-trans"><p>當你轉過上海的石門二路時，一艘巨大的船像幻影般出現。懸掛在船體下方的錨呈現出兩個六英尺高的字母：LV。“The Louis”，一個船形的展覽空間和商店，是路易威登的創意，旨在應對中國奢侈品市場的波動。曾經是全球增長的驅動力，現在卻成為世界最大品牌的不確定來源。“你很少看到一個品牌進行如此巨大的投資……我知道這不是長期的，” 來自香港的遊客 Grace Sze 在排隊進入時説道。“花這麼多錢，我覺得這太驚人了。” 路易威登並未透露其新船的成本，該船設有一個展覽，包括一個測試復古路易威登行李箱鉸鏈的機器人手臂、一個咖啡館和一個小型手袋售價為人民幣 15,500 元（2,104 美元；2,830 新元）的禮品店。但該集團的所有者 LVMH 表示，這幫助推動了第三季度中國銷售同比增長 7%，儘管基數較低。在上海，該品牌表示，自 6 月開業以來，吸引了數十萬遊客。“這非常有趣，充滿了興奮，” LVMH 首席財務官 Cecile Cabanis 説道。“我們所有的鄰居都很高興，這帶來了如此多的客流。” 但除了這樣的華麗裝置外，中國奢侈品市場仍然存在一種持續的謹慎感。品牌正在退回到最獨特的地點，適應增長放緩和消費者情緒的變化。隨着為期四年的房地產放緩持續，消費者價格仍然停滯在通縮狀態，出現了人們收緊開支和尋找折扣的跡象。在他們最近的業績中，品牌堅持認為市場已經穩定，但仍然警告前景。“總體而言，宏觀經濟並沒有根本改變，” Cabanis 説道，引用了房地產市場和就業方面的持續壓力。“我們認為，直到我們看到反彈，還需要時間。” 其他奢侈品牌，包括 Prada、Hermes 和 Gucci 的擁有者 Kering 表示，他們看到中國市場停止下滑的早期跡象。但改善是在低基數的背景下出現的。“中國消費仍然面臨壓力，” Berenberg 的分析師 Nick Anderson 説道。從 2000 年代初開始，中國是奢侈品行業的增長引擎，快速的經濟擴張推動了一個渴望展示新財富的中產階級。到 COVID-19 疫情到來時，波士頓諮詢集團估計該國佔全球需求的四分之一。但在中國嚴格的 COVID-19 封鎖在 2022 年突然結束後，消費者支出的反彈遠低於預期，嚴重影響了全球奢侈品市場，根據貝恩的説法，該市場在 2024 年進入了 15 年來的首次放緩。“在繁榮時期，[品牌] 過度擴展，覆蓋了太多城市，” Savills 亞太區零售負責人 Nick Bradstreet 説道。在 COVID 之前，他們會在中國的 40 到 50 個城市進行目標定位，“唯一的討論就是需要多長時間才能到達那裏，” 他説。但如今，他們的目標地點減少，10 個最大城市佔據了全國奢侈品銷售的 70%。據一位知情人士透露，路易威登船的外觀並不是永久性的，但預計將在四年內保持不變。其他品牌也試圖通過展覽吸引人羣，包括今年在上海舉行的慶祝其標誌性竹子包的 Gucci 活動，意大利的工匠被飛來。外面，遊客們停下來拍照，以至於附近豎起了 “拍攝指南” 的標誌。“LVMH 在市場低迷時做這個是有道理的，” 一位行業老兵説道。“中國市場沒有改善，所以他們需要做點什麼來推動市場。” 但他們也質疑其對行業核心消費者的吸引力。“這艘船對那些在 TikTok 上看到過的人來説很有趣和令人興奮，但你會看到 Hermes 或 Chanel 在城市中間停一艘遊輪嗎？” Anderson 建議，COVID 之前的全球奢侈品繁榮是由一次性因素驅動的，包括美國的刺激政策和中國消費者的崛起。根據貝恩的估計，全球奢侈品市場預計在 2025 年增長 0 到 4%。在 1996 年至 2024 年間，年增長率為 5 到 6%。大部分前景取決於中國幾個最大的城市，以及被路易威登船吸引的大量人羣是否願意消費。來自上海浦東區的 Lei 沒有購買任何東西，但她已經擁有兩個大約十年前購買的路易威登包。“現在是經濟衰退的時期，” 她説道，但補充道：“如果我喜歡……我肯定會買。” 由 Thomas Hale 和 Adrienne Klasa 撰寫 ©《金融時報》。本文最初出現在《金融時報》。</p>
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路易威登在上海的船：是為了應對奢侈品市場疲軟的壯觀展示還是戰略舉措？