<p>製表的視覺語言長期以來一直被對稱性主導。圓形、方形和矩形錶殼幾個世紀以來定義了這一領域。然而，就像你不會讓風格規則決定你整個衣櫥一樣，也沒有理由讓它們決定每一隻手錶的形狀。\n 當大多數設計遵循相同的模板時，打破這一模板就顯得尤為引人注目。越來越多的品牌正是通過擺脱明顯的對稱性，來嘗試更多或更少不規則的輪廓。\n\n 在新一代自由設計中，獨立製表公司 Anoma 是最新的品牌之一。這家總部位於英國的品牌將其首款手錶 A1 視為創新和工藝的大膽聲明，計劃於 2024 年推出。其圓形三角形錶殼的靈感來自於 1950 年代 Charlotte Perriand 設計的自由形式桌子——這位與勒·柯布西耶共同創作傢俱的法國設計師，以及河石的柔和邊緣和羅馬尼亞雕塑家康斯坦丁·布朗庫西的流線型形狀。\n“我們創造可穿戴的雕塑，靈感來自於製表之外豐富的世界。我們從藝術、建築、自然等方面汲取靈感，打造既令人耳目一新又深感熟悉的設計，” 創始人 Matteo Violet-Vianello 表示。“我們的目標是體現更具實驗性和大膽的製表視野，打破傳統的束縛。這不是常規的方法。因此我們的名字 Anoma，意為異常。”\n\n 他補充道：“人體工程學至關重要。我們在設計過程中花費大量時間來完善比例和曲線，確保手錶儘管外觀雕塑感十足，但佩戴起來舒適自然。例如，我們的 A1 錶殼具有柔和流暢的輪廓，緊貼手腕，同時在幾何形狀上保持視覺張力。”\n 更新版的 A1 Optical 在此基礎上進一步發展，錶盤上雕刻有 50 個微微偏移的三角形，靈感來自於光學藝術——一種利用幾何圖案創造運動或扭曲等光學效果的方法。\n 首批 300 隻手表——150 只銅製和 150 只銀製——均有獨立編號，並配有同樣編號的 Adam Fuhrer 藝術作品。“收藏家們通常會對遇到不同的東西感到興奮，尤其是當它仍然尊重工藝和質量時，” Violet-Vianello 指出。“這種非常規的形狀成為了談資。它以傳統形式有時無法做到的方式引發好奇和情感。許多收藏家告訴我們，錶殼設計是他們最初吸引他們關注 Anoma 的原因。”\n\n 歷史悠久的品牌也探索了不對稱性。瑞士製表商愛彼（Audemars Piguet）從相反的方向切入，重新審視了一個短暫放棄對稱性的時代。[Re] Master02 汲取了品牌在 1960 年代初期對不對稱性的實驗。1959 年至 1963 年間，它創造了 30 多款非常規型號，其中大多數生產數量不足 10 個，包括 1960 年的 Ref. 5159BA，這款手錶正是受其啓發而設計。\n 這款新的 41 毫米型號採用沙金製成——一種專有的 18k 金合金，色調介於白色和粉色之間——限量 250 只，具有鋭利的角度切面，沿着藍寶石水晶的坡度延伸。與此同時，錶盤採用愛彼的 Bleu Nuit Nuage 50 深藍色，包含 12 個黃銅三角形，每個三角形都經過線性緞面處理，並由沙金分隔。\n\nExaequo 是一家成立於 1990 年代初的瑞士品牌，代表了新一波雕塑派的另一分支，其身份建立在扭曲之上。其 Classic Melting 手錶汲取超現實主義藝術和時間融化或滑動的概念，具有 “超融化” 錶殼、圓頂 Plexiglas 水晶和看似被同樣 “融化” 扭曲的黑色羅馬數字。\n 最近推出的玫瑰金錶盤版本，限量 101 只，採用 316L 不鏽鋼或 PVD 玫瑰金錶殼，配備新設計的鋼製錶鏈，交替使用拉絲和拋光的鏈節。內部搭載 Ronda 751-1 電動機械機芯。該品牌還推出了 Revolve Melting 手錶，以其唇形表身和拋光銀色效果鋼殼帶來波普藝術的氣息。它配有白色、藍色或黑色的礦物玻璃錶盤，採用同色數字、黑色發光指針和黑色硅膠錶帶。\n\n 在光譜的另一端是時尚主導的解讀。意大利奢侈品牌 Ferragamo 對這一趨勢的貢獻是 Asymetrique。由創意總監 Maximilian Davis 設計，這款手錶具有 “鋸掉” 的矩形錶殼，帶有傾斜的表耳，平滑地融入錶殼側面，以保持輪廓的平衡。白色銀色陽光表盤配有釘狀指數，搭載瑞士 Ronda 762.2 石英機芯，而手錶則配有黃金沙飾的鋼製錶鏈，帶有蝴蝶扣，同時也提供鑲鑽和皮革錶帶版本。\n 檔案復興也幫助保持了實驗精神的活力。漢密爾頓的 Ventura 展示了這種實驗在製表中存在的歷史。作為世界上第一款電動手錶，Ventura 於 1957 年推出，由美國工業設計師 Richard Arbib 創作，他被賦予了無視常規的自由。最終結果是一個鋭利的三角形錶殼，成為中世紀未來主義的象徵。當埃爾維斯·普雷斯利在 1961 年的電影《藍色夏威夷》中佩戴它時，它達到了流行文化的巔峯。當前的 Ventura Quartz 型號以其深藍色錶盤向埃爾維斯致敬，靈感來自他 1956 年的熱門歌曲《藍色絨面鞋》，配有黃金沙 PVD 塗層的三角形錶殼和匹配的靈活錶鏈。\n\nVentura 的未來主義外觀使其自推出以來成為銀幕上的常客，自 1997 年以來在每部《黑衣人》電影中作為特工的標誌性制服的一部分出現。自推出以來的 60 多年，它仍然是瞬間可識別的。最近的版本包括開放式的 Ventura Elvis80 Skeleton Auto、Ventura Chrono Quartz 和 Ventura Edge Dune Limited Edition，後者重新構想了為《沙丘：第二部分》創作的手錶，具有啞光黑色 PVD 塗層的錶殼、發光藍色數字顯示和浮雕圖案錶盤。\n 然而，也許沒有哪款手錶比卡地亞的 Crash 更具挑戰性的不對稱性——這是一款不規則製表的標誌。它於 1967 年在公司位於邦德街的精品店創作，完全摒棄了對稱性，其錶盤和羅馬數字被拉伸和扭曲，彷彿液化。長期以來被認為受到薩爾瓦多·達利融化時鐘的啓發，事實卻更為簡單：在 2010 年去世前不久，Jean-Jacques Cartier 告訴他的孫女 Francesca Cartier Brickell，他和設計師 Rupert Emmerson 是根據演員 Stewart Granger 的要求，簡單地通過改變卡地亞的 Maxi Oval 型號而創作的，要求是 “與眾不同”。\n\nGranger 將第一隻樣品退回，稱其 “過於獨特”，1967 年至 1968 年間僅製作了大約十隻。早期在倫敦製作的樣品現在在拍賣會上售價超過 100 萬美元，原價約為 800 英鎊（約合 1070 美元）。自那時以來，卡地亞僅有限量重新發行該型號——1991 年巴黎版 400 只、2013 年鑲鑽的白金和玫瑰金版本、2015 年的開放式 Crash Skeleton 和 2023 年的鉑金版——而需求仍遠遠超過供應。包括 Jay-Z、Timothée Chalamet、Tom Brady、Kendall Jenner 和 BLACKPINK 的 Jisoo 在內的名人都曾佩戴過這一設計，進一步鞏固了其文化地位，並展示了其流暢的輪廓如何跨越性別。\n 不規則形狀的手錶曾經可能是新奇之物，但這些型號展示了它們也可以是有意設計、精確和工藝的練習。它們在不犧牲功能的情況下打破常規，因此，這些時計擴展了製表的創造性可能性。</p>

<p>像 Anoma、Audemars Piguet、Exaequo 和 Ferragamo 等手錶品牌正在探索不規則的手錶設計，逐漸遠離傳統的對稱性。Anoma 的 A1 採用受藝術和自然啓發的圓形三角形錶殼。Audemars Piguet 的 [Re] Master02 重温了 1960 年代的不對稱設計。Exaequo 的 Classic Melting 手錶則傳達了超現實主義藝術的風格。Ferragamo 的 Asymetrique 提供了一種時尚導向的詮釋。這些設計激發了好奇心和情感，吸引了尋求獨特工藝的收藏家</p>

<p>The visual language of watchmaking has long been dominated by symmetry. Circular, square and rectangular cases have defined the landscape for centuries. Yet just as you wouldn’t let style rules dictate your entire wardrobe, there’s no reason to let them dictate the shape of every single watch.\nWhen most designs follow the same template, breaking away from it becomes all the more striking. An increasing number of brands are doing just that by moving away from obvious symmetries to experiment with more or less irregular silhouettes.\n\nAmong the new generation of freer designs, independent watch company Anoma is one of the newest. The UK-based brand approached its first watch, the A1, launched in 2024, as a bold statement of innovation and craftsmanship. Its rounded triangular case takes its cues from a 1950s free-form table by Charlotte Perriand – the French designer who created furniture with Le Corbusier – the softened edges of river stones and the streamlined forms of Romanian sculptor Constantin Brâncuşi.\n“We create wearable sculptures, inspired by the rich world beyond watchmaking. We draw inspiration from art, architecture, nature and beyond, to craft designs that feel both strikingly new and deeply familiar,” says founder Matteo Violet-Vianello. “Our goal is to embody a more experimental and daring vision of watchmaking, breaking free from traditional constraints. This is not the conventional approach. Hence our name, Anoma, which is short for anomaly.”\n\nHe adds: “Ergonomics are crucial. We spend a long time refining proportions and curvature during the design process, ensuring the watches wear comfortably and naturally despite their sculptural appearance. For example, our A1 case has a soft, flowing profile that hugs the wrist while maintaining visual tension in its geometry.”\nThe newer A1 Optical builds on this approach with a dial engraved with 50 subtly offset triangles, which are inspired by optical art – an approach that uses geometric patterns to create optical effects like movement or warping.\nThe first 300 watches – 150 in copper and 150 in silver – are individually numbered and paired with an Adam Fuhrer artwork bearing the same number. “Collectors are often excited to encounter something different, especially when it still respects craft and quality,” notes Violet-Vianello. “The unconventional shape becomes a talking point. It invites curiosity and emotion in a way that traditional forms sometimes don’t. Many collectors have told us that the case design was what first drew them to Anoma.”\n\nStoried maisons have also explored asymmetry. Swiss watchmaker Audemars Piguet has approached the idea from the opposite direction, revisiting an era when it briefly abandoned symmetry altogether. The [Re] Master02 draws on the brand’s early 1960s experiments with asymmetry. Between 1959 and 1963 it created more than 30 unconventional models, most produced in fewer than 10 examples, including the 1960 Ref. 5159BA that inspired this watch.\nThe new 41mm model, crafted in Sand Gold – a proprietary 18k gold alloy with a tone between white and pink – is a limited edition of 250 pieces and boasts sharply angled facets that follow the slope of its sapphire crystal. The dial, meanwhile, features Audemars Piguet’s Bleu Nuit Nuage 50 deep blue and comprises 12 brass triangles, each given a linear satin finish and framed by Sand Gold partitions.\n\nExaequo, a Swiss brand founded in the early 1990s, represents another branch of the new-wave sculptural camp, having built its identity on distortion. Its Classic Melting watch, which channels surrealist art and the idea of time melting or slipping, features a “hypermelted” case, a domed Plexiglas crystal and black Roman numerals that appear to have been distorted by the same “melting”.\nRecent rose gold-dial versions, limited to 101 pieces in either 316L steel or PVD rose gold cases, are fitted with newly designed steel bracelets that alternate brushed and polished links. Inside is a Ronda 751-1 electromechanical movement. The brand has also launched the Revolve Melting watch, which brings in a pop art note with its lip-shaped body and a polished silver-effect steel case. It comes with white, blue or black dials under mineral glass, tone-on-tone numerals, black luminescent hands and a black silicone strap.\n\nAt the opposite end of the spectrum are fashion-led interpretations. Italian luxury house Ferragamo’s contribution to the trend is the Asymetrique. Designed by creative director Maximilian Davis, the watch has a “sawn-off” rectangular case with angled lugs that integrate smoothly into the case sides to keep the silhouette balanced. A white silver sunray dial with stud indices is powered by a Swiss Ronda 762.2 quartz movement, while the watch is offered on a yellow gold-finished steel bracelet with a butterfly clasp, and also comes in diamond-set and leather-strap versions.\nArchival revivals have also helped keep the spirit of experimentation alive. Hamilton’s Ventura shows how long such experiments have been part of watchmaking. Launched in 1957 as the world’s first electric watch, it was created by American industrial designer Richard Arbib, who was given free rein to ignore convention. The result was a sharply triangular case that became an emblem of mid-century futurism. It reached pop cultural fame when Elvis Presley wore one in the 1961 film Blue Hawaii. The current Ventura Quartz model nods to the Elvis connection with a deep-blue dial inspired by his 1956 hit “Blue Suede Shoes”, along with a yellow gold PVD-coated triangular case and matching flex bracelet.\n\nThe Ventura’s futuristic look has since made it a fixture on screen, with the watch appearing in every Men in Black film since 1997 as part of the agents’ signature uniform. More than 60 years on from its launch, it remains instantly recognisable. Recent iterations range from the openworked Ventura Elvis80 Skeleton Auto to the Ventura Chrono Quartz and Ventura Edge Dune Limited Edition, which reimagines a watch created for Dune: Part Two with a matte black PVD-coated case, glowing blue digital display and relief-patterned dial.\nYet, perhaps no watch has challenged symmetry more than Cartier’s Crash – an icon of irregular watchmaking. Created in 1967 at the company’s Bond Street boutique, it dispensed with symmetry entirely, its dial and Roman numerals stretched and warped as though liquefied. Long believed to have been inspired by Salvador Dalí’s melting clocks, the truth is more straightforward: shortly before his death in 2010, Jean-Jacques Cartier told his granddaughter Francesca Cartier Brickell that he and designer Rupert Emmerson had created it “just like that” by altering Cartier’s Maxi Oval model, after a request from actor Stewart Granger for something “unlike any other”.\n\nGranger returned the first example as “too unusual” and only around a dozen were made between 1967 and 1968. Early London-made examples now command over US$1 million at auction, up from an original price of around £800 (around US$1,070 today). Cartier has reissued the model sparingly since – a 1991 Paris edition of 400 pieces, diamond-set white and rose gold versions in 2013, the openworked Crash Skeleton in 2015 and a platinum edition in 2023 – and demand still far outstrips supply. Celebrities including Jay-Z, Timothée Chalamet, Tom Brady, Kendall Jenner and Blackpink’s Jisoo have all worn the design, reinforcing its cult status and showing how its flowing silhouette works across genders.\nIrregularly shaped watches may once have been novelties, but these models show how they can also be exercises in intentional design, precision and craft. They depart from convention without sacrificing function, and in doing so, these timepieces stretch the creative possibilities of watchmaking.\n</p>
<div class="lb-trans"><p>製表的視覺語言長期以來一直被對稱性主導。圓形、方形和矩形錶殼幾個世紀以來定義了這一領域。然而，就像你不會讓風格規則決定你整個衣櫥一樣，也沒有理由讓它們決定每一隻手錶的形狀。\n 當大多數設計遵循相同的模板時，打破這一模板就顯得尤為引人注目。越來越多的品牌正是通過擺脱明顯的對稱性，來嘗試更多或更少不規則的輪廓。\n\n 在新一代自由設計中，獨立製表公司 Anoma 是最新的品牌之一。這家總部位於英國的品牌將其首款手錶 A1 視為創新和工藝的大膽聲明，計劃於 2024 年推出。其圓形三角形錶殼的靈感來自於 1950 年代 Charlotte Perriand 設計的自由形式桌子——這位與勒·柯布西耶共同創作傢俱的法國設計師，以及河石的柔和邊緣和羅馬尼亞雕塑家康斯坦丁·布朗庫西的流線型形狀。\n“我們創造可穿戴的雕塑，靈感來自於製表之外豐富的世界。我們從藝術、建築、自然等方面汲取靈感，打造既令人耳目一新又深感熟悉的設計，” 創始人 Matteo Violet-Vianello 表示。“我們的目標是體現更具實驗性和大膽的製表視野，打破傳統的束縛。這不是常規的方法。因此我們的名字 Anoma，意為異常。”\n\n 他補充道：“人體工程學至關重要。我們在設計過程中花費大量時間來完善比例和曲線，確保手錶儘管外觀雕塑感十足，但佩戴起來舒適自然。例如，我們的 A1 錶殼具有柔和流暢的輪廓，緊貼手腕，同時在幾何形狀上保持視覺張力。”\n 更新版的 A1 Optical 在此基礎上進一步發展，錶盤上雕刻有 50 個微微偏移的三角形，靈感來自於光學藝術——一種利用幾何圖案創造運動或扭曲等光學效果的方法。\n 首批 300 隻手表——150 只銅製和 150 只銀製——均有獨立編號，並配有同樣編號的 Adam Fuhrer 藝術作品。“收藏家們通常會對遇到不同的東西感到興奮，尤其是當它仍然尊重工藝和質量時，” Violet-Vianello 指出。“這種非常規的形狀成為了談資。它以傳統形式有時無法做到的方式引發好奇和情感。許多收藏家告訴我們，錶殼設計是他們最初吸引他們關注 Anoma 的原因。”\n\n 歷史悠久的品牌也探索了不對稱性。瑞士製表商愛彼（Audemars Piguet）從相反的方向切入，重新審視了一個短暫放棄對稱性的時代。[Re] Master02 汲取了品牌在 1960 年代初期對不對稱性的實驗。1959 年至 1963 年間，它創造了 30 多款非常規型號，其中大多數生產數量不足 10 個，包括 1960 年的 Ref. 5159BA，這款手錶正是受其啓發而設計。\n 這款新的 41 毫米型號採用沙金製成——一種專有的 18k 金合金，色調介於白色和粉色之間——限量 250 只，具有鋭利的角度切面，沿着藍寶石水晶的坡度延伸。與此同時，錶盤採用愛彼的 Bleu Nuit Nuage 50 深藍色，包含 12 個黃銅三角形，每個三角形都經過線性緞面處理，並由沙金分隔。\n\nExaequo 是一家成立於 1990 年代初的瑞士品牌，代表了新一波雕塑派的另一分支，其身份建立在扭曲之上。其 Classic Melting 手錶汲取超現實主義藝術和時間融化或滑動的概念，具有 “超融化” 錶殼、圓頂 Plexiglas 水晶和看似被同樣 “融化” 扭曲的黑色羅馬數字。\n 最近推出的玫瑰金錶盤版本，限量 101 只，採用 316L 不鏽鋼或 PVD 玫瑰金錶殼，配備新設計的鋼製錶鏈，交替使用拉絲和拋光的鏈節。內部搭載 Ronda 751-1 電動機械機芯。該品牌還推出了 Revolve Melting 手錶，以其唇形表身和拋光銀色效果鋼殼帶來波普藝術的氣息。它配有白色、藍色或黑色的礦物玻璃錶盤，採用同色數字、黑色發光指針和黑色硅膠錶帶。\n\n 在光譜的另一端是時尚主導的解讀。意大利奢侈品牌 Ferragamo 對這一趨勢的貢獻是 Asymetrique。由創意總監 Maximilian Davis 設計，這款手錶具有 “鋸掉” 的矩形錶殼，帶有傾斜的表耳，平滑地融入錶殼側面，以保持輪廓的平衡。白色銀色陽光表盤配有釘狀指數，搭載瑞士 Ronda 762.2 石英機芯，而手錶則配有黃金沙飾的鋼製錶鏈，帶有蝴蝶扣，同時也提供鑲鑽和皮革錶帶版本。\n 檔案復興也幫助保持了實驗精神的活力。漢密爾頓的 Ventura 展示了這種實驗在製表中存在的歷史。作為世界上第一款電動手錶，Ventura 於 1957 年推出，由美國工業設計師 Richard Arbib 創作，他被賦予了無視常規的自由。最終結果是一個鋭利的三角形錶殼，成為中世紀未來主義的象徵。當埃爾維斯·普雷斯利在 1961 年的電影《藍色夏威夷》中佩戴它時，它達到了流行文化的巔峯。當前的 Ventura Quartz 型號以其深藍色錶盤向埃爾維斯致敬，靈感來自他 1956 年的熱門歌曲《藍色絨面鞋》，配有黃金沙 PVD 塗層的三角形錶殼和匹配的靈活錶鏈。\n\nVentura 的未來主義外觀使其自推出以來成為銀幕上的常客，自 1997 年以來在每部《黑衣人》電影中作為特工的標誌性制服的一部分出現。自推出以來的 60 多年，它仍然是瞬間可識別的。最近的版本包括開放式的 Ventura Elvis80 Skeleton Auto、Ventura Chrono Quartz 和 Ventura Edge Dune Limited Edition，後者重新構想了為《沙丘：第二部分》創作的手錶，具有啞光黑色 PVD 塗層的錶殼、發光藍色數字顯示和浮雕圖案錶盤。\n 然而，也許沒有哪款手錶比卡地亞的 Crash 更具挑戰性的不對稱性——這是一款不規則製表的標誌。它於 1967 年在公司位於邦德街的精品店創作，完全摒棄了對稱性，其錶盤和羅馬數字被拉伸和扭曲，彷彿液化。長期以來被認為受到薩爾瓦多·達利融化時鐘的啓發，事實卻更為簡單：在 2010 年去世前不久，Jean-Jacques Cartier 告訴他的孫女 Francesca Cartier Brickell，他和設計師 Rupert Emmerson 是根據演員 Stewart Granger 的要求，簡單地通過改變卡地亞的 Maxi Oval 型號而創作的，要求是 “與眾不同”。\n\nGranger 將第一隻樣品退回，稱其 “過於獨特”，1967 年至 1968 年間僅製作了大約十隻。早期在倫敦製作的樣品現在在拍賣會上售價超過 100 萬美元，原價約為 800 英鎊（約合 1070 美元）。自那時以來，卡地亞僅有限量重新發行該型號——1991 年巴黎版 400 只、2013 年鑲鑽的白金和玫瑰金版本、2015 年的開放式 Crash Skeleton 和 2023 年的鉑金版——而需求仍遠遠超過供應。包括 Jay-Z、Timothée Chalamet、Tom Brady、Kendall Jenner 和 BLACKPINK 的 Jisoo 在內的名人都曾佩戴過這一設計，進一步鞏固了其文化地位，並展示了其流暢的輪廓如何跨越性別。\n 不規則形狀的手錶曾經可能是新奇之物，但這些型號展示了它們也可以是有意設計、精確和工藝的練習。它們在不犧牲功能的情況下打破常規，因此，這些時計擴展了製表的創造性可能性。</p>
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不規則手錶設計不僅限於卡地亞 Crash：從愛彼到獨立品牌，各大品牌都有自己的詮釋