<p>一個多世紀以來，正裝表代表了傳統制表藝術中最精緻的形式。它的設計旨在與正式服裝搭配，旨在補充而非引人注目。通常由貴金屬製成——通常是黃金或鉑金——配有簡約的錶盤和皮革錶帶，其優勢一直在於其纖薄、優雅和機械結構簡單的製表方式。\n 真正的正裝表首次出現在 20 世紀初，但其起源可以追溯到攝政時期，當時男士的裁剪風格向現代西裝的更乾淨、更合身的輪廓轉變。隨着夾克變得更纖薄、腰線更高，攜帶笨重的懷錶會扭曲整體造型，這促使製表師們生產更纖薄、更低調的設計。製造超薄機芯的能力成為了精緻和財富的標誌。到 19 世紀末，平殼懷錶已成為正式服裝的固定搭配。\n\n 第一次世界大戰標誌着下一個轉折點。返回前線的軍官們帶回了他們在戰鬥中佩戴的實用腕錶，這種風格迅速在平民生活中流行開來。擺脱了軍事功能，製表師們開始將這些早期模型精煉成更纖薄、更優雅的版本，適合商務和晚宴穿着。到 1920 年代，正裝表已成為運動工具表的低調對應物——以纖薄的輪廓、簡單的錶盤和足夠小以便整齊滑入襯衫袖口的錶殼為特徵。\n 隨着 20 世紀下半葉品味的變化，運動表成為日常選擇。然而，近年來，製表師們重新迴歸到更正式的風格，重新聚焦於使用單色調來突出質感、工藝和極簡設計，而不是依賴顏色或裝飾。\n\n 單色正裝表也在最近的紅毯和重大活動中成為一種低調的最愛。在 BFI 倫敦電影節《弗蘭肯斯坦》的首映式上，演員奧斯卡·艾薩克搭配了一款黑色錶盤的 18k 黃金 Tank Louis Cartier，完美契合他的全黑造型。今年温布爾登網球錦標賽上，大衞·貝克漢姆在場邊被發現佩戴了一款獨一無二的 Tudor Black Bay Chrono，這是他 50 歲生日時收到的禮物，配有黑色漆面錶盤、鑽石時標和鑲鑽錶鏈。\n\n 類似的簡約色調正在激發經典正裝表的新詮釋。其中最明顯的例子是德國品牌 A. Lange &amp; Söhne 的新款 Saxonia Thin，它將拋光黑瑪瑙錶盤與 40mm 的鉑金或品牌專有的蜂蜜金錶殼相結合，這種色調介於粉色和白色黃金之間。瑪瑙表面為原本簡約的設計增添了深度，設計僅有兩根指針和纖細的時標。內部是一個手動上鍊機芯，通過表背可見，具有 72 小時的動力儲備。\n\n 另一個低調的詮釋來自勞力士的 Perpetual 1908 系列，該系列於 2023 年推出。靈感來自勞力士最早的配備永動轉子的手錶之一，提供黑色或白色緞面錶盤，使該型號比品牌的運動圖標更為低調。39mm 的錶殼有黃、白金或鉑金可選，還配有透明表背——對於勞力士來説仍然是罕見的——展示 Calibre 7140 機芯。\n 卡地亞繼續在單色對話中推出其最新的 Santos 系列。該設計最初由路易·卡地亞於 1904 年為飛行員阿爾貝託·聖多明戈創造，今年以兩種不同版本回歸：一款鋼製模型，配有黑色錶盤，錶盤為半緞面、半陽光爆發的效果；另一款是鈦金版，配有白色錶盤和珠光噴砂啞光表面，使金屬呈現出石墨色，同時將重量減少近一半。演員塞巴斯蒂安·斯坦，以《潘與湯米》和漫威的《獵鷹與冬兵》而聞名，早些時候為最新的 Santos de Cartier 廣告代言，並作為品牌的官方朋友，揭曉了新的 Santos Titanium 和 Santos Black Dial 模型。\n\n 在其他地方，一些製表師選擇了更具裝飾性的方式。雅克德羅的 Reverso Tribute Enamel “Horse” 將光澤黑色大火琺琅與手工雕刻相結合，雕刻如此精細，以至於每個表背需要約 80 小時的工作。反面描繪了一匹昂首的馬，馬頭和前腿從金色雲朵中升起，浮雕雕刻在一層黑色琺琅上。限量僅 10 件，這款手錶利用對比來強調 Reverso 藝術裝飾風格的幾何形狀。\n\n 愛馬仕為單色趨勢帶來了俏皮的元素，推出了 Cut Le Temps Suspendu，預計於 2024 年發佈。這款 39mm 的玫瑰金模型配有白色錶盤，具有獨特的幾何輪廓和凸起的阿拉伯數字，延續了該系列對形狀和比例的關注。內部，Hermès H1912 機芯驅動一種機制，允許佩戴者在按下按鈕時暫停和恢復時間——這一複雜功能首次出現在 2011 年的 Arceau 系列中。憑藉其一體式錶鏈和乾淨的對稱性，它賦予了技術概念現代正裝表所期望的低調優雅。\n\n 在 IWC 沙夫豪森，單色主題也呈現出更技術化的轉變，新款 Ingenieur Automatic 42 完全由黑色氧化鋯陶瓷製成——這是該品牌的首次嘗試。這款手錶重新詮釋了 70 年代一體式錶鏈設計，採用均勻的啞光表面和網格紋理的黑色錶盤。F1 車手喬治·拉塞爾最近被發現佩戴了一款獨一無二的黑色陶瓷版本，與 Bamford Watch Department 合作製作，錶盤的藍色與他的賽車頭盔的確切色調相同——這一定製設計將 IWC 的技術設計與現代賽車相連接。\n\n 對於皮亞傑，單色趨勢出現在品牌的 Polo Date 上，黑色錶盤和橡膠錶帶與玫瑰金錶殼相結合，柔化了設計的運動根基。最終結果是一款能夠輕鬆滑入袖口的手錶，同時保持該系列可識別的圓角方形外形。\n 傳統也發揮了決定性作用。為慶祝其 250 週年，寶璣重新審視了亞伯拉罕 - 路易·寶璣的早期創作之一——Classique Souscription 2025——這是一款單針腕錶，重新構想了 18 世紀的 “訂閲” 模型。純白色的大火琺琅錶盤、黑色寶璣數字和手工火焰藍鋼指針賦予了這款作品幾乎寧靜的對稱感。40mm 的錶殼採用品牌新專有的寶璣金，捕捉了古典懷錶的低調温暖，同時保持了外觀的現代感。\n\n 百達翡麗的 Aquanaut Luce 黑色款式走上了類似的低調之路。曾被定義為運動時尚款，其深色錶盤和鑲鑽表圈如今賦予了它現代正裝表的低調和優雅。路易威登的 Tambour Slim Monogram Dentelle 更進一步，將裝飾視為幾何：鑽石作為結構的一部分，鑲嵌在黑色漆面錶盤上的 Monogram 花朵中。在功能性方面，瑞士製造商 Certina 提供了一種實用的選擇，推出了 DS-1 Big Date，將正裝表格式轉化為不鏽鋼，表面為啞光黑 PVD 處理。這款 41mm 的模型配有陽光紋理的錶盤和六點鐘位置的大日期顯示，由 Powermatic 80.651 自動機芯驅動。\n 在單色復興中，正裝表迴歸了它一直以來最擅長的——將優雅提煉至最簡單的形式。</p>

路易威登(ADR)

愛馬仕(ADR)

<p>正裝表曾經被運動表所掩蓋，但現在正重新崛起。歷史上，正裝表以其精緻和優雅著稱，像勞力士、卡地亞和愛馬仕這樣的品牌正在通過極簡設計和單色調重新詮釋它們。最近的名人代言和創新款式，如 A. Lange & Söhne 的 Saxonia Thin 和勞力士的 Perpetual 1908，展示了它們的新魅力。卡地亞的 Santos 系列和積家裝飾性的 Reverso Tribute Enamel 進一步突顯了這一趨勢，強調了工藝和低調的優雅</p>

<p>For more than a century, the dress watch has represented the most refined form of traditional horology. It was created to be worn with formal clothing, designed to complement rather than command attention. Typically made in precious metal – often gold or platinum – with a plain dial and a leather strap, its strength has always been its slim, elegant and mechanically straightforward approach to watchmaking.\nThe first true dress watches appeared in the early 20th century, but their origins reach further back to the Regency period, when men’s tailoring shifted towards the cleaner, more fitted silhouette of the modern suit. With slimmer jackets and higher waistlines, carrying a bulky pocket watch distorted the look, prompting watchmakers to produce thinner, more discreet designs. The ability to make an ultra-thin movement became a mark of sophistication and wealth. By the late 19th century, flat-cased pocket watches were fixtures of formal dress.\n\nWorld War I marked the next turning point. Officers returning from the front lines brought back the practical wristwatches they had worn in combat, and the style quickly took hold in civilian life. Freed from military function, watchmakers began refining these early models into slimmer, more elegant versions suited to business and evening wear. By the 1920s, the dress watch had become a downplayed counterpart to sportier tool watches – defined by a thin profile, a simple dial and a case small enough to slide neatly beneath a shirt cuff.\nAs tastes shifted through the second half of the 20th century, sports watches became an everyday choice. In recent years, however, watchmakers have returned to a dressier style with a renewed focus, using a monochrome palette to highlight texture, finishing and minimalist design instead of relying on colour or decoration.\n\nThe monochrome dress watch has also become a quiet favourite on recent red carpets and at major events. Actor Oscar Isaac, at the BFI London Film Festival premiere of Frankenstein, paired a black dial 18k gold Tank Louis Cartier with his all-black look. At Wimbledon this year, David Beckham was spotted courtside wearing a one-of-a-kind Tudor Black Bay Chrono gifted to him for his 50th birthday, featuring a black lacquer dial with diamond indices and diamond-set bracelet links.\n\nA similar pared-back palette is inspiring new interpretations of the classic dress watch. Among the clearest examples is the new Saxonia Thin from German brand A. Lange &amp; Söhne, which pairs a polished black onyx dial with a 40mm case in either platinum or the brand’s proprietary honey gold, a warm hue between pink and white gold. The onyx surface gives depth to the otherwise minimal design, which has just two hands and slim hour markers. Inside is a hand-wound movement visible through the caseback, with a 72-hour power reserve.\n\nAnother quiet interpretation comes from Rolex with the Perpetual 1908 collection, introduced in 2023. Inspired by one of the first Rolex watches with a Perpetual rotor, it’s available with black or white satin-finished dials, giving the model a more understated character than the brand’s sportier icons. The 39mm case, in yellow, white gold or platinum, also includes a transparent caseback – still rare for Rolex – that reveals the Calibre 7140 movement.\nCartier continues the monochrome conversation with its latest Santos models. The design, first created by Louis Cartier for aviator Alberto Santos-Dumont in 1904, returns this year in two distinct versions: a steel model featuring a black dial in a half-satin, half-sunburst finish, and a titanium edition with a white dial and bead-blasted matte surface that lends the metal an anthracite tone while reducing weight by nearly half. Actor Sebastian Stan, best known for Pam &amp; Tommy and Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier, fronted the latest Santos de Cartier campaign earlier this year and, as an official friend of the maison, unveiled the new Santos Titanium and Santos Black Dial models.\n\nElsewhere, some watchmakers have chosen a more decorative approach. Jaeger-LeCoultre’s Reverso Tribute Enamel “Horse” combines glossy black grand feu enamel with hand engraving so intricate that each caseback requires around 80 hours of work. The reverse side depicts a rearing horse with its head and forelegs rising from golden clouds, engraved in relief over a layer of black enamel. Limited to just 10 pieces, the watch uses contrast to emphasise the geometry of the Reverso’s art deco case.\n\nHermès brings a playful note to the monochrome trend with the Cut Le Temps Suspendu, introduced in 2024. The 39mm rose gold model features a white dial with distinctive, geometric contours and raised Arabic numerals, continuing the collection’s focus on form and proportion. Inside, the Hermès H1912 movement powers a mechanism that allows the wearer to pause and resume time at the press of a button – a complication first seen in the Arceau line in 2011. With its integrated bracelet and clean symmetry, it gives a technical concept the quiet refinement expected of a modern dress watch.\n\nThe monochrome theme also takes a more technical turn at IWC Schaffhausen, where the new Ingenieur Automatic 42 is made entirely from black zirconium oxide ceramic – a first for the brand. The watch reinterprets the 70s integrated bracelet design with a uniform matte finish and grid-textured black dial. F1 driver George Russell was recently spotted wearing a one-of-a-kind version in the same black ceramic, created with Bamford Watch Department and featuring a dial in the exact shade of blue as his racing helmet – a bespoke twist that connects IWC’s technical design with modern motorsport.\n\nFor Piaget, the monochrome trend appears on the brand’s Polo Date, which pairs a black dial and rubber strap with a rose gold case, softening the design’s sporty roots. The result is a watch that sits easily under a cuff while preserving the line’s recognisable rounded-square form.\nHeritage also plays a defining role. Marking its 250th anniversary, Breguet revisits one of Abraham-Louis Breguet’s earliest creations with the Classique Souscription 2025 – a single-hand wristwatch that reimagines the 18th-century “subscription” model. A pure white grand feu enamel dial, black Breguet numerals and a hand-flamed blue steel pointer gives the piece an almost calming symmetry. The 40mm case, in the brand’s new proprietary Breguet gold, captures the understated warmth of period pocket watches while keeping the aesthetic resolutely modern.\n\nPatek Philippe’s Aquanaut Luce in black takes a similar route towards subtlety. Once defined as a sport-chic model, its dark dial and diamond-set bezel now lend it the discretion and polish of a contemporary dress watch. Louis Vuitton’s Tambour Slim Monogram Dentelle goes further still, treating embellishment as geometry: diamonds appear as part of the structure, set into Monogram flowers against a black-lacquered dial. At the more functional end of the scale, Swiss maker Certina offers a utilitarian take with the DS-1 Big Date, which translates the dress watch format into stainless steel with a matte black PVD finish. The 41mm model has a sunray satin dial and a large date display at six o’clock, driven by the Powermatic 80.651 automatic movement.\nIn the monochrome revival, the dress watch returns to what it has always done best – distilling elegance to its simplest form.\n</p>
<div class="lb-trans"><p>一個多世紀以來，正裝表代表了傳統制表藝術中最精緻的形式。它的設計旨在與正式服裝搭配，旨在補充而非引人注目。通常由貴金屬製成——通常是黃金或鉑金——配有簡約的錶盤和皮革錶帶，其優勢一直在於其纖薄、優雅和機械結構簡單的製表方式。\n 真正的正裝表首次出現在 20 世紀初，但其起源可以追溯到攝政時期，當時男士的裁剪風格向現代西裝的更乾淨、更合身的輪廓轉變。隨着夾克變得更纖薄、腰線更高，攜帶笨重的懷錶會扭曲整體造型，這促使製表師們生產更纖薄、更低調的設計。製造超薄機芯的能力成為了精緻和財富的標誌。到 19 世紀末，平殼懷錶已成為正式服裝的固定搭配。\n\n 第一次世界大戰標誌着下一個轉折點。返回前線的軍官們帶回了他們在戰鬥中佩戴的實用腕錶，這種風格迅速在平民生活中流行開來。擺脱了軍事功能，製表師們開始將這些早期模型精煉成更纖薄、更優雅的版本，適合商務和晚宴穿着。到 1920 年代，正裝表已成為運動工具表的低調對應物——以纖薄的輪廓、簡單的錶盤和足夠小以便整齊滑入襯衫袖口的錶殼為特徵。\n 隨着 20 世紀下半葉品味的變化，運動表成為日常選擇。然而，近年來，製表師們重新迴歸到更正式的風格，重新聚焦於使用單色調來突出質感、工藝和極簡設計，而不是依賴顏色或裝飾。\n\n 單色正裝表也在最近的紅毯和重大活動中成為一種低調的最愛。在 BFI 倫敦電影節《弗蘭肯斯坦》的首映式上，演員奧斯卡·艾薩克搭配了一款黑色錶盤的 18k 黃金 Tank Louis Cartier，完美契合他的全黑造型。今年温布爾登網球錦標賽上，大衞·貝克漢姆在場邊被發現佩戴了一款獨一無二的 Tudor Black Bay Chrono，這是他 50 歲生日時收到的禮物，配有黑色漆面錶盤、鑽石時標和鑲鑽錶鏈。\n\n 類似的簡約色調正在激發經典正裝表的新詮釋。其中最明顯的例子是德國品牌 A. Lange &amp; Söhne 的新款 Saxonia Thin，它將拋光黑瑪瑙錶盤與 40mm 的鉑金或品牌專有的蜂蜜金錶殼相結合，這種色調介於粉色和白色黃金之間。瑪瑙表面為原本簡約的設計增添了深度，設計僅有兩根指針和纖細的時標。內部是一個手動上鍊機芯，通過表背可見，具有 72 小時的動力儲備。\n\n 另一個低調的詮釋來自勞力士的 Perpetual 1908 系列，該系列於 2023 年推出。靈感來自勞力士最早的配備永動轉子的手錶之一，提供黑色或白色緞面錶盤，使該型號比品牌的運動圖標更為低調。39mm 的錶殼有黃、白金或鉑金可選，還配有透明表背——對於勞力士來説仍然是罕見的——展示 Calibre 7140 機芯。\n 卡地亞繼續在單色對話中推出其最新的 Santos 系列。該設計最初由路易·卡地亞於 1904 年為飛行員阿爾貝託·聖多明戈創造，今年以兩種不同版本回歸：一款鋼製模型，配有黑色錶盤，錶盤為半緞面、半陽光爆發的效果；另一款是鈦金版，配有白色錶盤和珠光噴砂啞光表面，使金屬呈現出石墨色，同時將重量減少近一半。演員塞巴斯蒂安·斯坦，以《潘與湯米》和漫威的《獵鷹與冬兵》而聞名，早些時候為最新的 Santos de Cartier 廣告代言，並作為品牌的官方朋友，揭曉了新的 Santos Titanium 和 Santos Black Dial 模型。\n\n 在其他地方，一些製表師選擇了更具裝飾性的方式。雅克德羅的 Reverso Tribute Enamel “Horse” 將光澤黑色大火琺琅與手工雕刻相結合，雕刻如此精細，以至於每個表背需要約 80 小時的工作。反面描繪了一匹昂首的馬，馬頭和前腿從金色雲朵中升起，浮雕雕刻在一層黑色琺琅上。限量僅 10 件，這款手錶利用對比來強調 Reverso 藝術裝飾風格的幾何形狀。\n\n 愛馬仕為單色趨勢帶來了俏皮的元素，推出了 Cut Le Temps Suspendu，預計於 2024 年發佈。這款 39mm 的玫瑰金模型配有白色錶盤，具有獨特的幾何輪廓和凸起的阿拉伯數字，延續了該系列對形狀和比例的關注。內部，Hermès H1912 機芯驅動一種機制，允許佩戴者在按下按鈕時暫停和恢復時間——這一複雜功能首次出現在 2011 年的 Arceau 系列中。憑藉其一體式錶鏈和乾淨的對稱性，它賦予了技術概念現代正裝表所期望的低調優雅。\n\n 在 IWC 沙夫豪森，單色主題也呈現出更技術化的轉變，新款 Ingenieur Automatic 42 完全由黑色氧化鋯陶瓷製成——這是該品牌的首次嘗試。這款手錶重新詮釋了 70 年代一體式錶鏈設計，採用均勻的啞光表面和網格紋理的黑色錶盤。F1 車手喬治·拉塞爾最近被發現佩戴了一款獨一無二的黑色陶瓷版本，與 Bamford Watch Department 合作製作，錶盤的藍色與他的賽車頭盔的確切色調相同——這一定製設計將 IWC 的技術設計與現代賽車相連接。\n\n 對於皮亞傑，單色趨勢出現在品牌的 Polo Date 上，黑色錶盤和橡膠錶帶與玫瑰金錶殼相結合，柔化了設計的運動根基。最終結果是一款能夠輕鬆滑入袖口的手錶，同時保持該系列可識別的圓角方形外形。\n 傳統也發揮了決定性作用。為慶祝其 250 週年，寶璣重新審視了亞伯拉罕 - 路易·寶璣的早期創作之一——Classique Souscription 2025——這是一款單針腕錶，重新構想了 18 世紀的 “訂閲” 模型。純白色的大火琺琅錶盤、黑色寶璣數字和手工火焰藍鋼指針賦予了這款作品幾乎寧靜的對稱感。40mm 的錶殼採用品牌新專有的寶璣金，捕捉了古典懷錶的低調温暖，同時保持了外觀的現代感。\n\n 百達翡麗的 Aquanaut Luce 黑色款式走上了類似的低調之路。曾被定義為運動時尚款，其深色錶盤和鑲鑽表圈如今賦予了它現代正裝表的低調和優雅。路易威登的 Tambour Slim Monogram Dentelle 更進一步，將裝飾視為幾何：鑽石作為結構的一部分，鑲嵌在黑色漆面錶盤上的 Monogram 花朵中。在功能性方面，瑞士製造商 Certina 提供了一種實用的選擇，推出了 DS-1 Big Date，將正裝表格式轉化為不鏽鋼，表面為啞光黑 PVD 處理。這款 41mm 的模型配有陽光紋理的錶盤和六點鐘位置的大日期顯示，由 Powermatic 80.651 自動機芯驅動。\n 在單色復興中，正裝表迴歸了它一直以來最擅長的——將優雅提煉至最簡單的形式。</p>
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正裝手錶的演變歷程及其迴歸原因——從勞力士、卡地亞到愛馬仕和路易威登