<p>在《穿普拉達的女王 2》中，最終落腳於 Coach 是一個失敗時尚生涯的笑話。然而，Tapestry（Coach 的母公司）的投資者可能會有不同的看法。在過去五年中，他們的股票飆升，而更高端的博柏利的股東則目睹了他們的投資大約減半。因此，歷史悠久的英國品牌開始借鑑其中端競爭對手的做法。通過放下架子和降低價格，博柏利終於成功穩定了曾經萎縮的銷售。博柏利的問題始於它試圖進入奢侈品的頂級市場。在前首席執行官 Jonathan Akeroyd 的領導下，公司變得越來越雄心勃勃，商店裏充斥着越來越昂貴的時尚單品：根據 Berenberg 的研究，到 2023 年 11 月，博柏利近 30% 的庫存定價超過£2,000（約合 US$2,675；S$3,417）。其稀有的外觀未能銷售：收入下降，重度折扣使得該年最後兩個季度的毛利率低至 62%。相比之下，Coach 的可負擔奢侈品在 2022 年相比去年銷售增長了 5%，毛利率高達 75%。因此，這家公司——在 2023 年初市值為 80 億美元，約等於博柏利——現在的規模是其英國競爭對手的六倍半。這部分可能與地理位置有關。強勁的美國經濟大約佔 Coach 銷售的 60%；而博柏利則更依賴中國，那裏對奢侈品的需求減弱。產品組合也有利於 Coach。它幾乎 60% 的收入來自於高毛利的手袋。圍巾，博柏利的傳統強項，難以大幅提價。不過，博柏利的新戰略應該在一定程度上縮小差距。在現任首席執行官 Joshua Schulman 的領導下——他曾在 Coach 和 Michael Kors 工作——公司已推出其前衞產品，並回歸經典的風衣、圍巾和格紋圖案。根據 Berenberg 的數據，現在只有約 3% 的庫存定價超過£2,000，這意味着它可以在不依賴折扣的情況下銷售。去年其毛利率上升了超過 5 個百分點。博柏利新策略的唯一缺點是，可負擔奢侈品的交易價格低於真正的頂級奢侈品：Moncler，另一家成功重新定位的外套公司，在前瞻市盈率基礎上對 Coach 的估值溢價近 20%。儘管如此，即使將博柏利預計到 2030 年 3 月的收益與 Coach 放在同一倍數上，也能帶來 50% 的上漲空間。時尚人士可能會對這種比較嗤之以鼻，但股東們絕對不應該。© 2026《金融時報》。本文最初出現在《金融時報》上。</p>

博柏利

<p>博柏利正在將其戰略轉向經典產品，如風衣和圍巾，此前該品牌在高端奢侈品方面遇到困難，導致收入大幅下降。在新任首席執行官 Joshua Schulman 的領導下，該品牌旨在通過降低價格和專注於更實惠的奢侈品來穩定銷售，這與 Coach 的成功模式形成對比。這一變化發生在博柏利的股價已經減半，而 Coach 的股價卻大幅上漲，突顯了該英國品牌在奢侈品市場疲軟，尤其是在中國面臨的挑戰</p>

<p>In The Devil Wears Prada 2, ending up at Coach is the punchline to a failed fashion career. Investors in Tapestry, Coach’s owner, may see things differently. Over the past five years, their shares have surged, while the more upmarket Burberry’s shareholders have watched their investment roughly halve. Little wonder, then, that the historic UK brand is taking a leaf out of its mid-market competitor’s book. By dropping some airs, and prices, it has finally managed to stabilise its formerly-shrinking sales. Burberry’s problems began when it tried to play in the top tier of luxury. Under former chief executive Jonathan Akeroyd, the company got ever more aspirational, filling stores with increasingly expensive fashion pieces: by November 2023, nearly 30 per cent of Burberry’s stock was priced above £2,000 (US$2,675; S$3,417), according to Berenberg research. Its rarefied look failed to sell: revenue fell, and heavy discounting pushed gross margins as low as 62 per cent in the last two quarters of that year.Compare that with Coach, whose affordable luxury sold 5 per cent more last year compared to 2022, at a plush 75 per cent gross margin. As a result, the company — which at the start of 2023 was worth US$8 billion, or about the same as Burberry — is now six and a half times bigger than its British rival. Some of that might come down to geography. The strong American economy accounts for roughly 60 per cent of Coach’s sales: Burberry relies far more on China, where demand for luxury goods has weakened. Product mix favours Coach, too. It makes almost 60 per cent of its money from higher-margin handbags. Scarves, Burberry’s traditional stronghold, are hard to mark up as much. Still, Burberry’s new strategy should go some way towards bridging the gap. Under current chief executive Joshua Schulman — formerly of Coach and Michael Kors — the company has pushed out its avant-garde products and is returning to its classic trench coats, scarves and check pattern. Only about 3 per cent of its stock now sits above £2,000, according to Berenberg, meaning it can shift it without resorting to discounts. Its gross margin last year was up over 5 percentage points. The only drawback to Burberry’s new approach is that affordable luxury trades at a discount to the true top notch: Moncler, another outerwear company that successfully managed to reposition itself, is valued at a near 20 per cent premium to Coach on a forward price to earnings basis. Still, even putting Burberry’s expected earnings for the year ending in March 2030 on the same multiple as Coach yields a 50 per cent upside. Fashionistas may sneer at the comparison, but shareholders certainly shouldn’t. © 2026 The Financial Times. This article originally appeared in The Financial Times.</p>
<div class="lb-trans"><p>在《穿普拉達的女王 2》中，最終落腳於 Coach 是一個失敗時尚生涯的笑話。然而，Tapestry（Coach 的母公司）的投資者可能會有不同的看法。在過去五年中，他們的股票飆升，而更高端的博柏利的股東則目睹了他們的投資大約減半。因此，歷史悠久的英國品牌開始借鑑其中端競爭對手的做法。通過放下架子和降低價格，博柏利終於成功穩定了曾經萎縮的銷售。博柏利的問題始於它試圖進入奢侈品的頂級市場。在前首席執行官 Jonathan Akeroyd 的領導下，公司變得越來越雄心勃勃，商店裏充斥着越來越昂貴的時尚單品：根據 Berenberg 的研究，到 2023 年 11 月，博柏利近 30% 的庫存定價超過£2,000（約合 US$2,675；S$3,417）。其稀有的外觀未能銷售：收入下降，重度折扣使得該年最後兩個季度的毛利率低至 62%。相比之下，Coach 的可負擔奢侈品在 2022 年相比去年銷售增長了 5%，毛利率高達 75%。因此，這家公司——在 2023 年初市值為 80 億美元，約等於博柏利——現在的規模是其英國競爭對手的六倍半。這部分可能與地理位置有關。強勁的美國經濟大約佔 Coach 銷售的 60%；而博柏利則更依賴中國，那裏對奢侈品的需求減弱。產品組合也有利於 Coach。它幾乎 60% 的收入來自於高毛利的手袋。圍巾，博柏利的傳統強項，難以大幅提價。不過，博柏利的新戰略應該在一定程度上縮小差距。在現任首席執行官 Joshua Schulman 的領導下——他曾在 Coach 和 Michael Kors 工作——公司已推出其前衞產品，並回歸經典的風衣、圍巾和格紋圖案。根據 Berenberg 的數據，現在只有約 3% 的庫存定價超過£2,000，這意味着它可以在不依賴折扣的情況下銷售。去年其毛利率上升了超過 5 個百分點。博柏利新策略的唯一缺點是，可負擔奢侈品的交易價格低於真正的頂級奢侈品：Moncler，另一家成功重新定位的外套公司，在前瞻市盈率基礎上對 Coach 的估值溢價近 20%。儘管如此，即使將博柏利預計到 2030 年 3 月的收益與 Coach 放在同一倍數上，也能帶來 50% 的上漲空間。時尚人士可能會對這種比較嗤之以鼻，但股東們絕對不應該。© 2026《金融時報》。本文最初出現在《金融時報》上。</p>
</div>

博柏利的高端時尚策略受挫，現在它重新專注於風衣和格紋設計